Путешествия Путешествия Путешествия Путешествия

Купить авиабилет

Купить железнодорожный билет

Забронировать отель

(916) 29 444 30
Обратите внимание:
(916) 29 444 30
Обратите внимание:
(916) 29 444 30
Обратите внимание:
(916) 29 444 30
Обратите внимание:
(916) 29 444 30
Обратите внимание:
(916) 29 444 30
Обратите внимание:
(916) 29 444 30
Обратите внимание:

Темы
 Тургород  О компании  Автобусные туры  Отдых за рубежом  Путешествия по России  Активные туры  С  Карта сайта
Разделы
¤ Отдых за рубежом ¤ Испания ¤ Кения ¤ Финляндия ¤ Греция и Кипр ¤ Египет ¤ Израиль ¤ Иордания ¤ Тунис ¤ Турция ¤ Марокко ¤ Индия ¤ Куба ¤ Перу ¤ Бразилия ¤ Аргентина ¤ Казахстан
Туры
 Испания  МОРЕ, СОЛНЦЕ, КОРРИДА, ФЛАМЕНКО

• (916) 29 444 30
Испания - Отдых за рубежом - Тургород

МОРЕ, СОЛНЦЕ, КОРРИДА, ФЛАМЕНКО

А ещё– Сальвадор Дали, его творчество, его сюрреализм на грани сумасшествия, его Гала, его удивительный Музей-Театр.

А ещё – Антонио Гауди, «либо гений, либо сумасшедший», с его потрясающими, неповторимыми, фантастическими архитектурными строениями. Его ещё называли «поэтом камня», «тореадором архитектуры», «барселонским отшельником», «рыцарем» и даже «Данте архитектуры».

А ещё Франсиско де Гойя, которого мучили приступы глухоты и патологического безумия, отчего и получились его знаменитые «Капричос» («Причуды») - образы на грани сна и реальности (люди с ослиными ушами, упыри и вурдалаки, ведьмы, и прочая нечисть) , глубинный смысл которых не может разгадать ни один искусствовед.

А ещё Пабло Пикассо – французский живописец испанского происхождения (родился на юге Испании в Малаге) , один из самых известных художников 20 века, основоположник кубизма - течения в искусстве, также отражающего, на мой взгляд, неустойчивую психику авторов.

И прочая, и прочая, и прочая … . И всё это - ИСПАНИЯ !!!


Интересно, уж не природа ли Испанской земли рождает таких «замечательных сумасшедших», признанных во всём мире гениальными и великими?



Итак, ИСПАНИЯ.

Для начала знакомлюсь с «Материалом из Википедии — свободной энциклопедии»:

Официальное название — Короле́вство Испа́ния. Это - государство на юго-западе Европы, которое занимает бо́льшую часть Пиренейского полуострова. Название страны происходит от финикийского «и-шпаним» — «берег кроликов». Граничит Испания с Португалией на западе, британским владением Гибралтар на юге, Францией и Андоррой на севере. Омывается Атлантическим океаном на западе и севере, а также Средиземным морем на востоке и юге.

Пиренеи представляют собой несколько параллельных хребтов, протягивающихся с запада на восток на 450 км. Это одна из самых труднодоступных горных стран Европы. Хотя в среднем высота их не очень велика (чуть более 2500 м) , они не имеют удобно расположенных перевалов. Все перевалы находятся на высоте 1500—2000 м. Поэтому железные дороги, идущие из Испании в другие страны, обходят Пиренеи с запада и востока. Наиболее широкая и высокая часть гор - центральная. Здесь находится главная их вершина — пик Ането, достигающий 3404 м. Большая часть территории Испании расположена на высоте около 700 м. Это - вторая по уровню « высокости» страна среди европейских стран после Швейцарии. Столица Испании — Мадрид — расположена в географическом центре страны и является самой «высокой» столицей Европы.

Несмотря на то, что Пиренейский полуостров почти со всех сторон окружён морем, климатические условия разнообразны. Горные цепи, протянувшиеся практически по всей береговой линии, защищают внутреннюю часть полуострова от внешних влияний. В целом по стране доминирующим является субтропический климат средиземноморского типа, хотя в чистом виде его можно констатировать лишь на юге и востоке страны. Влияние континентальной климатической зоны возрастает по мере удаления от побережья. На побережье, где море работает как огромный резервуар солнечной энергии, климат очень мягкий. На средиземноморском побережье средняя зимняя температура составляет +17 °C (ниже отметки в +10 °C термометр опускается очень редко) . Летом температура не поднимается выше + 32 °C. Пляжный сезон здесь длится с июня по октябрь. Большие территории страны страдают от недостатка воды. С этим связана и проблема эрозии — ежегодно выдувается миллионы тонн верхнего слоя почвы. Все же не вся Испания является сухой и бесплодной. Глубокие морские заливы (фиорды) Галисии, апельсиновые рощи Валенсии и покрытые снегом вершины Пиренейских гор — вот лишь несколько примеров разнообразия испанских ландшафтов.

Испания — страна-мозаика. У ее островной и материковой части, у провинций и побережий совсем разный облик и характер. Даже стоящие рядом курортные города могут отличаться друг от друга: один построен на берегу залива и радует пальмовой набережной и широкими пляжами; другой смотрит в море с высоких скал, карабкаясь по склонам крутыми улочками-лестницами; третий превращен в элегантный яхт-клуб с фешенебельными отелями и ресторанами. Поэтому в Испании можно провести отдых на любой вкус. Туристов, несомненно, наиболее привлекает побережье Испании: здесь насчитывается более двух тысяч пляжей. Эти пляжи сгруппированы под известными всему миру названиями: Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-дель-Ассар, Коста-Бланка, Мар-Менор, Коста-дель-Соль, Коста-де-ла-Лус, Риас-Бахас, Риас-Альтас, Коста-Кантабрика, Канарские и Балеарские острова. Правда, не многие туристы решаются посетить острова из-за таких « бед», как, например, водные толчки или нашествия стай акул.

Туризм — важнейшая отрасль Испании, Страна занимает второе место в мире по популярности среди туристов: сегодня каждый третий отпуск у моря в Европе проводится на побережье Испании. Традиционные туристы в Испании — это семьи из среднего класса, приехавшие к морю на пару недель, привлекаемые низкими ценами на авиаперелёты и появлением множества новых мест для отдыха, в первую очередь включающих историческую и культурную компоненту. Просторы этой страны бережно хранят культурные и исторические памятники, которые имеют мировую славу. Испания по праву считается музеем под открытым небом.. Один из самых знаменитых музеев- музей Прадо - находится в Мадриде . В провинции Каталония расположены уникальные музеи и галереи: музей Пикассо и музей Искусства в Барселоне, музей- театр Сальвадора Дали в Фигейросе, а также знаменитый парк Гуэль; Национальный Музей Скульптуры в Вальядолиде, музей Эль-Греко в Толедо; музей Гуггенхайма в Бильбао, музей Испанского Абстрактного Искусства в Куэнко.», и так далее.».

Ну, вот, такова картина земли Испанской, переводимой почему-то, как « берег кроликов». Не знаю и не могу ничего сказать насчёт кроликов, но то, что величайших знаменитостей она, эта земля, «наплодила», то это исторический факт!

И теперь от исторической, познавательной справки перехожу непосредственно к описанию моего очередного путешествия, т.е. посещения Испании. И традиционно начну с самого начала, т.е. с момента «отбытия» из дома, которое обернулось приятным сюрпризом для меня.

В общем, обрисовала наше питание. А теперь несколько слов о нашем быте, я имею в виду наш номер. Он, естественно, однокомнатный, с балконом и с большой двуспальной кроватью. Что за мода пошла на эти двуспальные кровати, хорошо ещё, что одеяла разные! Ладно ещё, что ты со своей подругой или с родственницей почиваешь в одной постели! А вот как я, например, – с чужим человеком, нос к носу, да ещё если и храпим… . И вообще, по современным воззрениям наталкивает на мысли о пропаганде однополой любви (шучу!) . В общем, всё обошлось! (Громкий смех!) . Хорошо, что хоть это обстоятельство сгладила просторная санитарная комната, в которой душ, унитаз – всё, как обычно, большая ванна, в которой я потом позволила себе нежиться, и необычно, - биде, потому, что я хоть и часто ездила, но этот предмет санитарии «попался» мне впервые. В общем, всё хорошо! Ах, да, забыла: телевизор не «кажет» наших программ на русском языке. Но я посмотрела пару раз какие-то американские фильмы в переводе на испанский, но всё оказалось понятным. Правда, уже не помню, о чём шла речь!

Короче говоря, после ужина мы втроём – Ирина, Валя и я, пошли на море, а Галина, сославшись на усталость, осталась в номере. Мы вышли за пределы отеля, пошли по освещённой улице в сторону пляжа. Он оказался совсем рядом. Мы застыли от восторга: на блестящем от отражённого берегового освещения море белыми чайками покачивались на волне «приякоренные» яхты. Вдоль берега светились разными огнями отели, откуда были слышны звуки музыки и неслись запахи ресторанной пищи (вот это несколько огорчило, потому как мы вышли дышать морским воздухом, а не ресторанной кухней!) . Прошли по широкому песочному пляжу практически в темноте, так, что даже не видно было края воды. Девчонки пошли в воду окунуться, вода оказалась достаточно тёплой, но я всё же не рискнула, так как у меня оказалась некоторая проблема - незадолго до поездки начала болеть рука –от плеча и ниже, до запястья. Думала – рассосётся, на солнышке и в тёплом песочке всё пройдёт. Ан нет! До сих пор эта проблема пока ещё не снялась, рука болит, особенно ночью. И там, на отдыхе, это была, пожалуй, единственная причина, которая не дала мне стопроцентно хорошо отдохнуть. Но не всё же коту масленица! Это - чтобы жизнь сахаром не казалась!

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Ну, вот так! Девчонки были очень довольны вечерним купанием. А я рассчитывала на дальнейшую тёплую погоду, тёплое море и горячее солнце. Но, увы, уже на следующий день, в воскресенье 21 сентября, с утра хоть и светило солнышко, но было нежарко, а потом и вовсе небо закрыли облака, задул прохладный ветерок. Было неуютно. Но, тем не менее, мы втроём – Валя, Галя и я, - пошли не на «наш вечерний» пляж, а подальше, к красивым скалам, куда направлялись многие отдыхающие. Мы, наконец, смогли увидеть при свете дня место, где будем жить аж девять дней. Нам понравилось: умиротворяющий вид на море с яхтами, на скалы, обрамляющие берег, на красивые отели вдоль берега, и на старую крепость, на которую люди поднимаются и любуются панорамой этого курортного тихого местечка на побережье Коста Брава.

По дороге к пляжу фотографировались. Позже к нам присоединилась Ирина. А ещё позже мы воссоединились с остальными из группы, которые уже загорали у подножья скалы, но потом перешли к нам. Вода была, скажем так, прохладной, но мне-то и Вале при нашей холодной речке Уче, – всё нипочём. Валентина купалась долго и много. А я, увы, из-за боязни застудить руку так и не смогла стопроцентно воспользоваться морем: плавала очень недалеко и быстро выходила из воды, чтобы греть потом больное место, прикрывшись палантином. Кстати, лучше и больше всех использовала море, если можно так выразиться, Ирина Пахомова: она ежеутренне и ежевечерне ходила к морю купаться, несмотря ни на какую погоду. МОЛОДЕЦ!

Познакомившись «кругозорно» с окружающими нас прелестями природы, и отметив, где и что надо нам посетить, все мы к 12-и часам возвратились в отель, так как нас собирала наша сопровождающая гид Лена с тем, чтобы мы определились с экскурсиями. Надо сказать, что в отличие от других курортных стран (Турция, Египет, Черногория) , экскурсии «с улицы» здесь не продают. Только в отеле из рук сопровождающих. По крайней мере, мы не видели зазывающих плакатов про экскурсии. В общем, из предложенного нам «Списка экскурсий» мы всей компанией выбрали 4 поездки, начиная со вторника 23 сентября и подряд до пятницы 26 сентября. Надо сказать, что это получилось удачно с точки зрения погоды, которая была прохладная и ветреная, иногда с дождиком, т.е. нам не пришлось жалеть о том, что купание в море не состоялось в эти дни. Но после окончания экскурсионных дней погода улучшилась, солнышко, наконец, засветило ярко и жарко, правда было ветрено, но всё равно мы купались и загорали. Причём, удивительно, но загар «пристал» практически за один день, укрепившись на второй день загорания. Кстати, даже у меня получился ровненький и, не побоюсь этого слова, привлекательный. Это я так, чтобы пролить бальзам на душу.

«Отстрелявшись» от выбора экскурсионной программы и освободившись от 171 Евро – плата за экскурсии, мы в обеденное время собрались всей компашкой на балконе у Ольги и Лиды отметить наше прибытие на отдых в Испанию. Посидели очень мило и весело, все как-то расковались, перезнакомились, шутили, острили, пили и закусывали. После чего ближе к вечеру пошли в Старую крепость и в старый город, расположенный на горе. Поднимались все пешком, не роптали, осматривали красоты с разной высоты, восхищались видами и панорамой, естественно, фотографировали. В старом городе, как и положено - огромное количество магазинчиков со всякой всячиной. Кстати, мне это место, т.е. крепость и старый город, очень напомнили курорт Будву в Черногории, вплоть до маленького пляжа в бухточке, окружённого горами, и с песчаным дном, что очень даже немаловажно. Этот пляж вечером освоили Ирина и Валя. После ужина, мы вчетвером прогулялись по вечерним улочкам рядом с нашим отелем. После чего, уставшие, но довольные, отправились в свои номера - принять горизонтальное положение и спать. Правда, мой сон был неполноценным, так как ныла рука, мазь (мне Галя дала мазь Диклозан) не помогала, снились какие-то покойники, голова в ночные часы забивалась всякими жуткостями… . Недаром говорят «утро вечера (читай: ночи) мудренее».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Сегодня 22 сентября понедельник.

Это день рождения моей младшей дочери Саши.

Я ей с утра позвонила, чтобы поздравить. Она ответила мне «замогильным» голосом. Я испугалась, что случилось. Выяснилось, что она, видимо, что-то не то съела, чем-то отравилась, и не встаёт, лежит с соответствующими последствиями. Надо же, как не повезло ей! Так что, она даже и не отмечала свой ДР. Ну, что поделаешь, и такое бывает!

После завтрака на море пойти не отважились – холодно, ветер холодный, тучи ходят по небу, хотя солнышко и пробивается ненадолго. Решили пойти вчетвером в старый город прогуляться. Но потом мы разделились: Ирина и Галина пошли в музей (оказывается, наверху в Старой крепости есть музей, в котором есть залы с картинами, в том числе и Марка Шагала) , а мы с Валей решили не «отягощать» компанию, а просто погулять по улочкам старого города, поднимающимся высоко в гору. Нам там очень понравилось: чистые улочки с чисто вымытыми тротуарами, и, между прочим, на каждом шагу сделаны пандусы для колясочников, как, впрочем, и везде во всех городах, которые мы проезжали! Красивые дома, красивые балконные решётки, красивые цветы в красивых цветочных горшках на балконах, не загромождённых старьём и висящим бельём. Кстати, это повсеместно, где бы мы ни были: балконы для красоты и для отдыха на красивой мебели, а не для хозяйственных нужд. Мы с Валей всё ахали, глядя на эту красоту, и одновременно сокрушались, что у нас, в нашей Рассее, всё не так. Сошлись на том, что нам в нашей климатической зоне, не до красоты, погодные и жилищные условия не позволяют, и более того, заставляют вразнобой стеклить балконы и делать из них или жилые, или подсобные, помещения. Увы и ах!

Потом мы с Валей спустились вниз, прошлись по магазинчикам. Я, не откладывая в долгий ящик, приобрела первую покупку, для подруги Татьяны, которая мне заказала купить испанский веер для украшения интерьера в её спальне. Вееров полно, всяких разных, а начнёшь выбирать, оказываешься в затруднении, тем более по заказу. В общем, купила, за 14 Евро. Нам с Валей показалось, что этот веер, средний по размеру, наиболее интересный.

Ну, а в три часа дня мы собрались всей командой (кроме Игоря, который ушёл в горы) пошли в рыбный ресторанчик в старом городе, где уже был заказан большой стол для «маленькой такой компании», и где нас встретил аж сам хозяин этого ресторана. Он по-английски общался с Ириной, которая переводила всем нам меню и названия вин. Молодец Ирина! Я всё время что-то в ней открываю для себя новое, загадочное и интересное. В данном случае, её довольно приличное знание английского языка.

В общем, на девять человек были заказаны три огромных блюда с различной рыбой и морепродуктами для «taste», т.е. попробовать на вкус. Потом был какой-то супчик, потом ещё блюда с какими-то салатами. Ну, и естественно вино «Sangria de Espana». Короче говоря, мы пообедали на 31 Евро с человека, довольно сытно, достаточно вкусно, так что к ужину особенно есть не хотелось. Но пришлось, «уплочено же»!

После ужина наши отважные женщины Валя и Ирина пошли купаться на «западный пляж», как выразилась Ирина, т.е. в Старый город Мы с Галиной не пошли, сослались на нездоровье. У меня действительно разболелась рука, портя мне настроение, я ж не понимаю, в чём дело и почему ничего не помогает – ни мази, ни горячий душ, всякие нехорошие мысли лезут в голову, особенно по ночам. Но ничего не поделаешь, надо «донашивать» до конца отпуска, а уж дома бегать по врачам. Ну, ладно, не будем о грустном, а будем об интересном. Завтра у нас первая экскурсия - поездка в монастырь Монтсеррат.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

Итак, сегодня вторник 23 сентября 2008 года.

Сегодня начинаются наши ознакомительные экскурсии с прекрасной страной Испанией.

И начинается это с посещения знаменитого во всём мире монастыря Монтсеррат, находящегося высоко в горах на высоте 760 метров над уровнем моря.

После раннего завтрака (в 7-30) мы идём на «сборный пункт» к автобусу к 8-и часам. Автобус подъезжает уже полузаполненным туристами из других отелей. Мы рассаживаемся в удобные кресла. Наша гид - Лена, которая встречала нас в аэропорту и развозила по отелям. Она предупредила нас, что ехать придётся около 3-х часов, но она не даст нам скучать (или спать?) , так как во время пути будет нам рассказывать историю создания и существования этого монастыря. Я вооружилась блокнотом и ручкой и стала записывать за Леной, по мере возможности, её рассказ о зарождении монашества и монашеских орденов.


Вот что у меня получилось.

Первые монахи появились в 3 веке на землях Сирии, Палестины. Люди уходили в никуда со словами «Бог поддержит и не даст пропасть» и стали вести там жизнь отшельников (анахоретов) . Так появились монахи - сподвижники (от греч. monachos — «отшельник») , которые обрекали себя на истязания, в виде, например, обета молчания или жизни в ямах. Вспоминаю свою поездку в Армению (в прошлом веке, в 70-х годах) , где видела армянские каменные ниши, в которых проводили свою жизнь в скрюченном состоянии отшельники - аскеты (от греч. asketes — «упражняющийся в чем-либо) .

Хочу пояснить, что выделенные здесь и далее курсивом строки – это не мои, а взятые мной из различных источников в Интернете с целью более правильного толкования или иллюстрации того, о чём я буду рассказывать.

Итак, что такое монашество и кто такие монахи?


Как доходчиво объясняет Яков Кротов в «Библиотеке Якова Кротова»: /www.krotov.info/yakov/3_vera/1_vera/3b_monashest.htm Монашества в чистом виде не существует: может существовать учение, образ жизни, профессия, но не монашество. Монашество же существует лишь, пока есть хотя бы один монах. Этим оно похоже на поэзию, которая существует лишь до тех пор, пока "жив будет хоть один пиит». Монах начинается с бегства от людей, отказа от брака, имущества, своеволия. "Моно "— "один". Монах уходит от мира, уединяется от мира. Целомудрие, бедность, послушание тогда делают человека монахом, когда он принимает их ради Христа. В этом и состоит суть монашества.

В 4 веке некоторые отшельники стали объединяться в группы из 5-6 человек, чтобы жить вместе. Так появлялись монастыри во главе с отцом-настоятелем. Живущие в них монахи посвящали себя служению Богу, молитвам, переписыванию церковных книг, занятиям физическим трудом. Были образованы монашеские ордена, названные именами их создателей. Привожу коротко сведения из Википедии – свободной энциклопедии:

Бенедиктинские монастыри , названные так по имени основателя первого монастыря Монте-Кассино в 547 г. Им был Св. Бенедикт Нурсийский, который создал Бенедиктинский католический монашеский орден. Вскоре бенедиктинские монастыри возникли в Англии, Франкском королевстве, других странах Западной и Центральной Европы, а к XI веку и в Восточной Европе. Монахи-бенедиктинцы носили чёрные рясы.

Францисканские монастыри и францисканский орден (1208 г.) , созданные Франциском Ассизским с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма, любви к ближнему (ряса коричневого цвета, головы с выбритой полосой) .

Доминиканские монастыри и доминиканский орден . Основатель «нищенствующего» ордена доминиканцев Доминик (Dominicus) , в миру де Гусман (1170—1221) , по происхождению дворянин из Старой Кастилии, который ревностно заботился о распространении нового ордена, поставив во главу угла «заботу о душах» (белая ряса, подпоясанная верёвкой) .

А теперь от исторической справки возвращаюсь к «нашим баранам», т.е. в Монастырь, к которому мы держим путь. Это бенедиктинский монастырь, получивший название Монтсеррат, потому какбыл основан на горе Монтсеррат в Каталонии (недалеко от г. Барселоны) . в 1025 году аббатом Олибой Это довольно странная гора. Очертания ее столь необычны, что вызывают то ли восторг, то ли трепет. Огромные лысые скалы, облепившие гору со всех сторон, возвышаются словно идолы. Узкие каналы напоминают причудливые узоры, а мрачные пещеры придают всему облику Монсеррат особую таинственность. Недаром каталонцы слагают о горе разнообразные легенды. Одна из них рассказывает, что спустились однажды на гору ангелы, и стало им скучно от окружающего ландшафта, тогда крылатые небожители распилили гору пополам и украсили ее разнообразными фигурами. С тех пор гору прозвали Монсеррат, что означает распиленная гора.

Правда, есть мнение, о котором я прочитала в переписке между туристкой по имени Julia, описавшей своё путешествие в Испанию, и её оппонентом, если можно так выразиться:

Муська

Julia, вы в целом очень хорошо и реально пишите. Одно небольшое замечание: ваши переводы названий с каталонского не совсем точны, а вернее неточны (живу я здесь) . Costa Brava - это не "берег отважных", а "дикий берег". Имеется в виду его ландшафт и крутые скалы (так же как и "торо браво" это не отважный, а дикий бык) .
А название Монтсеррат отнюдь не "закрытая гора". "Серрат" - это каталонский вариант слова "sierra", что означает "горная цепь, массив".

Так что, толкования названия разные, но суть от этого не меняется.

Надо сказать, что, кроме того, что Монтсеррат – это название горы, но ещё это самое распространенное женское имя в Каталонии. И хотя это слово означает "распиленная гора" (или ещё как-то) , но, нарекая таким именем своих дочерей, каталонцы верят, что это имя принесет им благополучие и счастье. Вот и выдающаяся испанская оперная певица (сопрано) Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фолк, известная, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини, и Доницетти, для всех более известна, как просто Монсеррат Кабалье.

Гора Монтсеррат очень сильно напоминает мне гору Метеора в Греции: такие же голые скалы, похожие на гигантские фантастические столбы, которые вызывают у посетителей удивление и недоумение. На самом верху горы – монастыри. При этом жизнеобеспечение в те далёкие времена осуществлялось с помощью сети или верёвочной лестницы, по которым монахи поднимались в монастырь и поднимали провизию и стройматериалы. В настоящее же время там уже действуют фуникулёры и подъёмные блоки.

И монастырь Монтсеррат в Испании оснащён современнейшей техникой: на верх горы к самому монастырю подвозит суперсовременный небольшой комфортный поезд из нескольких вагончиков, приспособленный для подъема по горному серпантину, движущийся с помощью зубчатых сцеплений – кремаере. Садиться в вагоне лучше, как нам сказала гид, слева по ходу движения, потому, что справа видна в основном гора, на которую мы и поднимаемся, а слева умопомрачительные виды, которые только успевай фотографировать.

И есть два фуникулёра, которые поднимают желающих выше «уровня самого монастыря», который расположен на высоте 760 метров над уровнем моря.. Один из фуникулёров поднимается на самую высшую точку, причём практически вертикально вдоль отвесной скалы, где на высоте 2000 метров расположена смотровая площадка. Времени на подъём-спуск это занимает около 1 часу и стоит 6 Евро.

Другой фуникулёр поднимает за 2-60 Евро к Святой пещере, где была найдена чудотворная Статуя (об этом – чуть ниже) . К пещере надо идти пешком. Путь занимает примерно километр, но дорога вьется вдоль скалы и идет то вверх, то вниз, немного утомительно. Скрашивает этот маршрут то, что примерно через каждые 100 метров вас поджидают различные барельефы, скульптурные композиции на религиозные темы и прочие эпические произведения. В конце пути вы посетите небольшую церковь, которая установлена прямо на месте святой пещеры, в которой, собственно, в свое время нашли статую девы Моренетты. Сходить стоит однозначно.

Увы, к сожалению, мои спутницы не захотели подняться таким образом, т.е. на фуникулёрах, а я, естественно, не решилась в одиночку. Поэтому пришлось довольствоваться медленной пешей прогулкой по направлению к «Кресту Св. Михаила», который стоит на высоте около 900 метров. Правда, мы с Валей решили просто прогуляться по этой горной дороге, подышать горным воздухом, уже после посещения других мест, как то: музей, собор, видеозал (об этом тоже чуть позже) , Шли медленно, а навстречу нам шли наши женщины, уже спустившись с «Креста».

Итак, главная святыня в этом монастыре – чудотворная статуя богоматери с младенцем, сидящем на её коленях. Так что же это за статуя такая, и почему чудотворная? Древние манускрипты рассказывают загадочную историю об этом. Дело было одним субботним вечером 880 года. Мальчишки-пастухи возвращались домой, когда высоко в небе полыхнуло яркое зарево. Сноп света постепенно стекал по небу и скрылся где-то среди лысых скал. Фантастическое действо сопровождалось тихой музыкой. Новость о загадочном сиянии быстро облетела окрестные деревни. Событием заинтересовался епископ близлежащего города Манрез. Он в сопровождении горожан и жителей окрестных деревень отправился к месту, где видели небесный свет. Подойдя поближе, процессия обнаружила пещеру, в центре которой светилась статуя Святой Марии с младенцем в левой руке и шаром в правой. Епископ предложил перенести Богоматерь в Манрез. Но статуя оказалась такой тяжелой, что ее не смогли даже поднять. Решив, что это знак свыше, статую Девы Марии оставили в пещере, а Монсеррат с тех пор прослыла священной горой. Сюда стали стекаться паломники со всей Испании. Появилась традиция раз в год посещать Священную гору и чудодейственную статую Девы Марии.

Однако письменные свидетельства показывают, что уже тогда паломники просили защиты совсем не у той Богоматери, которая была найдена в горах. Ее исчезновение было так же загадочно, как и появление. Летописи говорят, что примерно в XII веке была изготовлена фигура Богоматери Монсеррат. О том, что произошло с нерукотворной статуей, - ни слова.

Новая Мадонна была выточена из дерева и покрыта специальным раствором "плома", для защиты от высыхания и древесных жучков. Со временем этот раствор потемнел и в последующих летописях речь идет уже о Черной Мадонне. На простолюдинов же черный цвет оказал особое воздействие. Он был своего рода подтверждением чудодейственной силы. И никакие рассказы о специальном лаке не смогли переубедить почитателей Девы Монсеррат (или Мореннеты - смуглянки, как ее ласково прозвали в народе) . К Моренетте привозили невест, чтобы заручиться благополучием в семейной жизни, а также просили детей, здоровья, долголетия.

И нынешние туристы (а ля «паломники») также приезжают сюда в монастырь, чтобы дотронуться до Священной Статуи. И становятся в огромную очередь в Кафедральном соборе, где возвышается высоко над людской толпой, над алтарём, обрамлённая серебром, освещённая лампадами, Святыня - дева Моренетте, Собственно та, из-за чего весь сыр-бор! Люди, в том числе и наша группа (кроме меня и Вали – мы не собирались вставать в эту длинную очередь) , поднимаются по крутой лестнице к самой Деве. А стоящим внизу в Кафедральном соборе, видно издалека, как каждый из страждущих дотрагивается до статуи, целует её, кланяется ей и просит ее о чём-то сокровенном, загадывает желание.

Пока наши стояли в очереди к Мадонне, мы с Валей посетили сначала Музей изобразительных искусств, в котором выставлены картины знаменитых художников «всех веков и народов»: Эль Греко (1531-1614) , Караваджо (1571-1610) , Пабло Пикассо (1881-1973) , Сальвадор Дали (1904-1989) и многих других. Картины передавались в дар монастырю различными деятелями как церковными, так и от искусства.

Есть в музее зал с изображениями Чёрной Мадонны разными художниками и скульпторами. Скульптуры авторов различных национальностей и вероисповеданий, изготовленных из различных материалов: и деревянные, и металлические, и стеклянные, различных форм и цветов. Даже есть современная, исполненная в манере «кубизма», что ли, даже не знаю, как назвать эту абстракцию. Увы, сфотографировать не смогла, т. к заело плёнку в фотоаппарате, поэтому даю «письменное объяснение». В общем, так: два деревянных параллелепипеда, призванные изобразить фигуру сидящей Мадонны. Один лежит, как основание (видимо, ноги сидящей Мадонны) , на нём стоит другой – туловище Мадонны. На верху этого параллелепипеда шарик, типа голова Мадонны, чуть ниже справа и слева – по шарику, похоже, её руки. Точнее так: один шарик призван отождествлять правую руку, которая держит шар-яйцо. А другой шарик - левую руку, которая лежит якобы на плече у сидящего якобы на её коленях младенца, который изображён только одним шариком (его голова) посредине параллелепипеда. Уфф!!! Вот такая интересная конструкция представлена в этом зале наряду с обычными классическими изображениями.

Посетив музей, мы с Валей к 13-00 поспешили в Кафедральный собор, чтобы послушать знаменитый хор мальчиков «Эскулания», их «ангельское» пение. Народу набилось в собор тьма-тьмущая. Естественно, все скамьи были заняты, стоячие места практически тоже. Мы с Валей протиснулись, слава богу, не очень далеко от выхода. Видно не было практически ничего за головами стоящих.. Но зато издалека мы наблюдали, как маленькие человечки (высоко же!) друг за другом подходят к Святой Мадонне, и, каждый по-своему, обращается к ней с просьбами. Мы всё ждали появления там своих девчонок, но так и не увидели их.

Ну, а пение мальчиков лично для меня не было уж прямо таким, что «АХ! Дух захватывает и сердце замирает!». Мне вообще показалось, что не очень они ещё «спелись», видимо репетиций было не так уж и много. Наверное, я придираюсь. Но мы с Валей, прослушав первую музыкальную классическую композицию (как жаль, что я не записала, что исполнял хор, а сейчас вспомнить не могу, но не Ава-Мария, это точно) , под вторую музыкальную вещь решили протискиваться к двери, чтобы не быть «затёртыми» массой народа при выходе.

Выйдя на воздух, постояли секунду на площади перед собором на центральном «волшебном» круге, где якобы святое место. Люди в этом круге толпятся, кто-то становится на колени, кто-то чуть ли не целует каменные плиты, в общем, все надеются поправить здоровье, прикоснувшись к этому чудодейственному месту. Мы с Валей смогли одной ногой даже встать в этот круг, ну так, для проформы. Потом пошли фотографироваться перед реликтовыми символами, растущими около здания собора: Пальма - символ красоты, Кипарис – символ вечности, Оливковое дерево – символ мира, Лавр – символ победы и величия. Вот что-то в таком духе.

После этого мы с ней направились в видеозал, где с удовольствием посмотрели видеоролик и послушали тот же хор мальчиков. Видеоролик рассказал коротенько о житье-бытье монахов в этом монастыре, начиная от его основания и кончая современностью. Мне сразу вспомнился Монастырь Киккос на Кипре, где мы побывали в 2000 году. Увидев тогда келью монаха, оснащённую современными «технологиями» жизни, как, например, душевыми кабинами, мобильными телефонами, компьютерами и прочими атрибутами «аскетов- монахов», мы позавидовали монашеской жизни.

Вот так мы осуществили ознакомительную экскурсию по этому замечательному святому месту. Конечно, многое не смогли осмотреть по причине нехватки времени. Но, по большому счёту, и этого было достаточно, чтобы иметь хотя бы представление об этом действующем и живущем разнообразной жизнью знаменитом монастыре.

В 15-30 нас уже ждал автобус, на котором мы возвращались домой. По дороге наша Лена рассказала ещё одну удивительную историю, связанную с монастырём. Вот эта история.


Лет 8-9 назад в июне над горой Монтсеррат бушевал ливень такой силы, что с отвесных скал лились потоки воды вместе с камнями, грязью, вырванными с корнями деревьями. Плюс к этому, все естественные водохранилища в виде озерцов переполнились, и вода хлынула также вниз на монастырь. Настолько это произошло нежданно-негаданно, что туристы на горе оказались отрезанными от мира. Спускали их вниз вызванными вертолётами, поскольку все дороги были непроходимыми, машины, как спичечные коробки, падали с обрыва. Что уж говорить о людях!

Ливень бушевал минут 15-20, но бед натворил очень много, так что это место было признано зоной бедствия. В самом монастыре также произошли разрушения: магазины, кафе, ресторан пострадали очень сильно, наряду с библиотекой, которая была подтоплена хотя не сильно, но тем не менее…. .

И вот оказалось, что уцелевшим среди всего этого «бедлама» был памятник аббату Олибе, сотворённый скульптором Субираксом в 1964 году. Этот памятник стоит на территории монастыря между двумя зданиями, а сзади него отвесная скала, по которой и шёл этот селевой поток, сметая всё на своём пути. И когда стихия прекратилась, и стали осматривать зоны разрушения, с неописуемым удивлением увидели, что памятник стоит, как ни в чём ни бывало, ЦЕЛ и НЕВРЕДИМ! Никто не может до сих пор объяснить такое уникальное явление. Конечно, приписываются божественные силы, пророчества и другие фантастические явления, но точного ответа пока никто не нашёл. Лена предложила и нам поучаствовать в разгадке этого явления. Мы попытались высказать свои соображения, но как-то все они были мало похожи на действительность.

Вот так мы, в раздумьях о бренности нашей жизни (шутка!) доехали до своей «родной деревни» Тосса де Мар. Перед ужином успели сходить искупаться на западный пляж в старом городе. Там было тихо, народу почти никого, море спокойное. Чудо!

После ужина пошли спать, накапливать силы для завтрашней поездки. В Барселону!!!

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Сегодня 24 сентября 2008 г, среда.

Погода с утра выдалась весёлая - солнышко на чистом небе, небольшой ветерок, градусов 18-20. Вроде как тепло. Но я всё же взяла с собой в поездку спортивную курточку, о чём не только не пожалела, а хвалила себя за предусмотрительность, потому как к середине дня задул уже не ветерок, а ветер холодный, и моя бедная рука сразу это почувствовала.

Ну, да ладно, не будем о «болестях». Итак, едем в комфортабельном автобусе с гидом Марианной, тоже из наших, российских.. По дороге она много рассказывает об истории Испании., Каталонии. Я попыталась было записать, но, увы, она говорила очень быстро, видимо, текст уже заучился настолько, что она его «отбарабанивала». Так что отрывочные предложения в моих записях не проливают свет на историческую картину. Поэтому, я воспользуюсь готовым материалом, заимствованным мной из сайта www.runiga.com , где очень доступно и подробно рассказывается о Барселоне (см. приложение) . А здесь расскажу о своих впечатлениях от этого города.

Итак, первая остановка, естественно, перед знаменитым во всём мире Собором Святого Семейства уникального зодчего Антонио Гауди, которого называют "самым гениальным архитектором", "величайшим каталонцем", архитектура которого является одним из феноменов культуры ХХ века. Его архитектура не похожа ни на чьи другие произведения. Гауди в своём творчестве отражал свои замыслы, иллюзии и фантазии, которые являлись предвестником, наверное, будущего - нового века. Его необычная, радостная, светлая архитектура - гимн природе, красоте, буйству фантазии.

Собор Святого Семейства (Саграда Фамилиа) , пожалуй, главное его «детище», которое он «произвёл на свет» в 1882 году – тогда началось строительство этого собора. По замыслу Гауди, Саграда Фамилиа должна была стать зданием-символом, грандиозной аллегорией жизни и смерти Христа. Для Гауди эта работа стала его «лебединой песней», если можно так выразиться. Он в последние годы даже жил на строительстве в небольшой пристройке, комнатке-каморке без окон, без удобств, жил как отшельник, редко выходя в «люди». Его практически никто не знал даже в лицо. Поэтому когда он, выйдя однажды в город и пересекая улицу, неожиданно угодил под колёса трамвая, никто из прохожих не признал в нём великого гения. В больницу его отвезли как нищего старика, фактически «бомжа», где он и умер через три дня, не приходя в сознание. И произошло это 10 июня 1926 года.

Вот некоторые интересные факты из биографии Антонио Гауди, представленные в Википедии:

Детство Гауди прошло у моря. Впечатления о первых архитектурных опытах он пронёс через всю жизнь. Поэтому все его дома напоминают замки из песка. Из-за ревматизма мальчик не мог играть с детьми и часто оставался в одиночестве. Его внимание надолго приковывали облака, улитки, цветы… Антонио мечтал стать архитектором, но при этом не хотел ничего изобретать. Он хотел строить так, как строит природа, и лучшими из интерьеров считал небо и море, а идеальными скульптурными формами — дерево и облака. Когда школьный учитель заметил однажды, что птицы могут летать благодаря своим крыльям, подросток Антонио возразил: крылья есть и у домашних кур, но летать они не умеют, зато благодаря крыльям быстрее бегают. И добавил, что крылья нужны, только они не всегда знают об этом.

А когда Антонио был студентом архитектурного семинара Барселонского университета, его руководитель не мог решить, с кем он имеет дело — с гением или сумасшедшим.. Темой учебного проекта Гауди выбрал ворота кладбища, и это были ворота крепости — они разделяли мёртвых и живых, однако свидетельствовали, что вечный покой — всего лишь награда за достойную жизнь. Он ненавидел замкнутые и геометрически правильные пространства, а стены доводили его прямо-таки до сумасшествия; избегал прямых линий, считая, что прямая линия — это порождение человека, а круг — порождение Бога. Позже он скажет: «…исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных округлостях: солнце проникнет сюда со всех сторон и возникнет образ рая… так, мой дворец станет светлее света». Образцом совершенства он считал куриное яйцо и в знак уверенности в его феноменальной природной прочности одно время носил сырые яйца, которые брал с собой для завтрака, прямо в кармане. Чтобы не «резать» помещение на части, он придумал собственную безопорную систему перекрытий. Только через 100 лет появилась компьютерная программа, способная выполнить подобные расчёты. Это программа НАСА, рассчитывающая траектории космических полётов.

Гауди был художником-мастеровым в высшем смысле этого слова. Он проектировал не только здания, но и удивительную мебель, причудливые решётки оград, ворот и перил. Своё поразительное умение мыслить и чувствовать в трёх измерениях объяснял наследственностью: отец и дед — кузнецы, один дед матери — бондарь, другой моряк — «люди пространства и расположения». Его отец был медником, и этот факт, несомненно, оказал влияние на пристрастие Гауди к художественному литью. Многие поразительнейшие творения Гауди сделаны из кованого железа, зачастую его собственными руками.

Но вернёмся к Собору Святого Семейства, который стал воплощением не только его уникального таланта, но и его истовой веры. Гауди определил собор как Храм Искупления Грехов. И эту идею он претворил в виде трёхфасадного здания . Фасады иллюстрируют этапы жизни и смерти Христа: Рождество Христово (западный фасад) , противоположный восточный фасад - это Страсти Христовы и его Смерть, южный фасад – Вознесение Христа, с северной стороны - портал молитв Деве Марии. По замыслу Гауди Собор должен был иметь 12 башен-звонниц, по числу апостолов.. Высота башен- колоколен от 100 до 170 метров. Гауди очень тщательно отделывал завершения башен храма, для того, «чтобы ангелам приятно было на них смотреть».

Когда Гауди умер (10.06.1926 г.) лишь левая башня фасада Рождества была завершена. Целиком фасад был завершен только в 1935 году усилиями Домэнэка Сугранеса по гипсовым моделям Гауди. А в 1936 Испания рухнула в соблазн гражданской войны. Началась братоубийственная бойня, и мастерская Гауди была сожжена вместе со множеством рисунков и всеми моделями проекта церкви. Сами башни фасада Рождества Христова уцелели лишь по дикой прихоти судьбы: их уж было заминировали, но не взорвали... а не взорвали лишь потому, что они оказались очень удобными стратегическими точками для зенитных пулемётов, пытавшихся отразить налёты авиации Франко, бомбившей Барселону.
После войны (в 1939 г.) , модели были восстановлены, строительство, однако, не возобновилось. Долгие годы готическая апсида и четыре башни Рождества – это великое начало, первое слово гения, скорей напоминало последнее слово, руину... надгробие, под которым схоронён величайший духовный и архитектурный замысел... замысел, оказавшийся слишком грандиозным для мира сего и века сего. Малышня со всей округи бегала вверх и вниз по узким лестницам громадных башен, с визгом и самозабвением детства играла в прятки, карабкаясь и прячась среди статуй фасада. Так продолжалось до 1954 года, когда Барселону посетил некий мексиканский бизнесмен. Его потрясло зрелище Sagrada Familia. После посещения церкви и подробного ознакомления с проектом он сказал сопровождающему его гиду-архитектору: «Я оплачу одну из четырёх башен страстного фасада!»
. С этого важного пожертвования и возобновляется строительство церкви Святого Семейства, гаудианской церкви для бедных. В 1975-ом, - в год смерти Франко, - фасад Страстей Христовых завершен по эскизам Гауди.

В 1985 году скульптор Субиракс получил заказ на исполнение скульптурных сцен фасада. Он был избран, поскольку его тип ваяния - на взгляд попечителей проекта - с большой экспрессией передаёт тот импульс, который Гауди стремился сообщить зрителю: мистерию невыразимых в слове духовных и физических страданий Христа. Субиракусу даже было позволено несколько отступить в деталях от плана Гауди, соблюдая гаудианский замысел в целом. В результате, образ фасада Страстей Христовых очень отличается от образа фасада Рождества.

Эти выдержки взяты мной с сайта www.homoerotikus.ru (кликнуть «Евангелист Антоний (книга, которой нет) »., где подробнее можно ознакомиться с красотой Собора. Настоятельно советую, не пожалеете.


А вот выдержки из сайта www.hola.ru :

Строительство продолжалось и после смерти Мастера, хотя многие требовали прекратить сооружение "Саграда Фамилия", считая кощунственным вмешиваться в работу гения. "Это все равно, что приделать руки к статуе Венеры Милосской или пытаться закончить скульптуры Родена", -- возмущался архитектор Хосеп Антон Асебильо. Сальвадор Дали был еще более категоричен: "Даже мысль о том, чтобы достроить "Саграда Фамилия" бюрократически рациональным путем, без помощи гения, была бы предательством по отношению к Гауди. Пусть она останется там, как огромный гниющий зуб". Сильный образ и вполне в духе Дали.
Сам же Гауди, понимая, что всей его жизни не хватит, чтобы довести до конца задуманное, был против остановки строительства после его смерти. Незадолго до кончины он заметил, что "на завершение грандиозных церквей уходят века" и приводил в пример собор Святого Павла в Риме, соборы Кельна и Реймса. (Для справки: Реймский собор строился 270 лет, собор в Милане, который строили и украшали 180 архитекторов, -- 550 лет, Кельнский -- 632 года, самый затянувшийся "долгострой". -- Прим. ред.) .

Считается, что за свою жизнь Антони Гауди создал более двадцати произведений. Цифра эта чисто условная – только один Парк Гуэль вмещает несколько десятков архитектурных жемчужин. Да и храм "Саграда Фамилия" вряд ли подходит под категорию "отдельного произведения". К этому следует добавить многочисленные "мелкие формы" -- фонари, до сих пор освещающие улицы многих городов, мебель, над дизайном которой трудился мастер.

Самое интересное, что Собор не достроен до сих пор, и неизвестно, когда он и достроится. Строительство этого собора было и есть возможно благодаря взносам от благотворительных фондов, пожертвованиям от простых верующих, и от всех желающих помочь строительству Собора. В часовне "Святого семейства", где похоронен Гауди, установлена специальная копилка, сделанная по проекту японского архитектора Эцуро Сото, который, по его словам, преклоняется перед "новаторским, смелым искусством испанского мастера, опередившего свое время". Он-то и достраивает третий фасад в настоящее время. Эцуро Сото, живущий в Барселоне, принявший католическую веру, предполагает строить собор в соответствии с эскизами Гауди. И закончить строительство к 2033 году, т.е. к 2000-летию Христа.

Ну вот, то, что касается самого грандиозного сооружения в Барселоне. Но есть же ещё и красивейшие необычные здания, построенные Гауди. Увы, мы их видели только издалека, проезжая в автобусе по улицам города, где, оказывается, практически негде остановиться туристическим автобусам.

Нас повезли на Холм Монджик, где расположена испанская деревня, в которой представлены старинные ремёсла, которые поддерживаются и процветают и сейчас. Это место посещается туристами, которые охотно покупают различные изделия, начиная от украшений (бусы из натуральных камней, золотые украшения, часы и пр.) , и кончая оружием (мечи, сабли, ножи и пр.) В общем, разнообразие кустарных изделий из 17 провинций Испании, изготовление которых тут же демонстрируют мастера в мастерских, ну и тут же и продают их в маленьких магазинчиках. Всё это здорово, но наша команда посетовала, что лучше бы нас свозили в Парк Гуэль на встречу с прекрасными домами и зданиями великого Антонио Гауди.

За центром Барселоны Вы найдете одно из великолепных творений Гауди - Парк Гуэль. Строительство парка продолжалось с 1900 по 1914 гг. по заказу Эусеби Гуэля. Архитектор Гауди хотел спроектировать городской парк похожий на один из английских парков и немного скомпенсировать этим индустриализацию в Барселоне. Гауди создал роскошный парк с большим количеством красок, круглых форм, мозаик и прекрасных небольших домиков, которые заставят Вас поверить в сказку. Парк Гуэль является одним из самых уникальных искусственных пейзажей на планете и в 1984 г. был объявлен организацией ЮНЕСКО всемирным достоянием. Главная достопримечательность парка большая мозаичная ящерица, ставшая одной из главных эмблем Барселоны

К сожалению, в эту экскурсию не входит посещение парка Гуэль. Увы, расписание экскурсий и расписание нашего пребывания в Испании не совпало. Поэтому для знакомства с творениями Гауди надо отдельно приезжать в Парк и ходить по его территории, чего наша группа, не захотела сделать сегодня, кроме четырёх человек – наших Ирин (Пахомова с Игорем и Стулова с мужем) . Ах, если бы не мои бедные «болявые» конечности (правая ножка и левая ручка) , которые не дали мне долго ходить, наслаждаясь красотами Барселоны, то я бы тоже поехала с ними! Они направились туда своим ходом и так же вернулись, на удивление, довольно быстро в отель (около 9 часов вечера) на рейсовом автобусе.

Ну, а мы, оставшиеся, опасались потеряться в большом городе, поэтому решили в свободное время (2 часа) ходить «гуртом». Это была отдельная песня! Мы пошли знакомиться с Готическим кварталом в Барселоне. Гид нам рассказала, как туда пройти. И вот мы гурьбой по узким старинным улочкам, стараясь не потерять друг друга из виду, пошли в старый город. Вообще-то это был смех! Потому что все же лидеры, каждый же считает, что только он знает куда идти, в какую сторону. Мне это сразу напомнило басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Я, правда, не стремилась участвовать в этих шумных «разборках», просто молча, смеясь в душе такому спонтанному руководству, шла за очередным сиюминутным лидером в общей нашей массе из 8 человек. (Господи, это только 8 человек, а когда их целая Дума?!)

Но тем не менее, мы видели и Готический квартал, и празднично одетых людей (в этот день в Барселоне отмечался Праздник независимости, но вот кого от чего, я не помню) . В основном все спешили на центральную площадь и на улицу Рамбла, которые были полны народу. Здесь сегодня происходил фестиваль любителей-спортсменов по построению самой высокой человеческой пирамиды. Оказывается, у них это чуть ли не национальное увлечение. Пирамида напоминает мне нашу Останкинскую башню, и строится большим количеством людей: огромная масса мужчин составляет основание пирамиды, а далее самые ловкие взбираются друг другу на плечи. А на самую вершину этой живой пирамиды водружается один из маленьких детишек самых разных возрастов, чуть ли не трёхгодовалых, причём как мальчик, так и девочка. Мы с удивлением и восхищением смотрели, как они ловко взбираются по стоящим мужчинам наверх и оттуда сверху машут ручонками, приветствуя зрителей. При этом, если не сохранилось равновесие, все эти человечки и человеки, как горох, сыплются вниз, падая на людское основание – вот для чего нужно такое большое количество людей внизу – чтобы удержать и не дать разбиться падающим сверху.

И вот это действо вызывает восторги, бурные аплодисменты и громкие крики восторженных зрителей. Кто дольше всех продержался и выше всех поднялся – та пирамида заслуживает каких-то наград. Об этом я узнала из телевизора, когда вечером включила и увидела по новостям все эти соревнования не только в Барселоне, но и в Таррагоне и в других городах. В общем, вот так мы повеселились и приобщились к празднику.

В 4 часа мы снова в автобусе, и нас везут домой через уже знакомый нам город Лоретт и ещё незнакомый город Бланес. Всё это курортные города, шумные, живущие ночной жизнью, для крутых отдыхающих, в отличие от нашего тихого и скромного, ставшего уже родным, чудесного уголка. Приехав в Тоссу, мы с Валей тут же побежали на маленький пляж в старый город, где с удовольствием искупались пока ещё в тёплой воде. Потом пришли на ужин, с удивлением увидели подходящих к нашему столику Ирин и их мужчин, которые уже вернулись из Парка Гуэль. Конечно, они были под впечатлением от увиденного, рассказали, как они туда добирались, как заблудились, как им понравилось метро и, конечно, сам парк. Ну, что ж! Будет, что посмотреть в следующий раз! Правда, мы с Валей обсудили возможность самостоятельной поездки туда в предпоследний день, свободный, но сами поняли, что вряд ли отважимся на это. И оказались правы – никуда мы не поехали, а загорали на пляже в оставшиеся три дня.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Четверг, 25 сентября. С утра у нас свободное время, и мы с Валей после завтрака, не дожидаясь остальных, пошли на море, благо светило солнце, на небе ни облачка, море более-менее спокойное, и практически нет ветра. Красота! Мы пришли на пляж и тут же, рядом, и приземлились, вернее, «припесочились» возле катера с красивым названием «Коста Брава», ну, типа, что это наша собственность (шутка такая!) . И были мы там практически до обеда. И за это время заметно загорели, именно загорели, а не обгорели. Настолько ласковое солнышко было, и вода хорошая. Правда, после обеда (у нас был обед вместо ужина) поднялся ветерок, стало менее уютно, но нас уже было несколько человек, поэтому всякие разные разговоры скрашивали некоторую неуютность.

Вечером все приоделись, причесались, накрасились, кра-асивые стали! Ведь на праздник же едем! На ужин и спектакль фламенко в местечке ТОРДЕРЕ недалеко от Лоретт де Мар. Это так называемый испанский праздник Ла Масия. Праздник заключается в том, что ты участвуешь в дегустации вин и фирменных блюд, при этом без отрыва смотришь на сцену, на которой происходит действо, ну, а после этого и сам участвуешь в танцах и общем веселье. Вот так схематично и происходит этот праздник стоимостью 39, 5 Евро. .

Нас долго собирали со всех отелей в автобус: желающих было много. Сначала завезли часть людей на Рыцарский турнир, а нас повезли дальше, в темноте, куда-то в глушь, так нам казалось из окон автобуса. Наконец приехали в нужное место. Нас там уже ждут, встречают «ряженые» в национальных костюмах. При этом сразу на входе, (ну, типа, входной билет) , заставляют фотографироваться с колоритным персонажем. Потом готовые фотографии размером что-то 20х 30 разносят во время пиршества и предлагают купить за 10 Евро. Мы люди прижимистые, кроме Ирины Пахомовой, которая купила свою фотку. Никто больше не взял своих фотографий. Ну, а я …, ну за 5 Евро я бы ещё взяла бы, но за 10 – это крутовато! И вообще, поскольку фотографировали каждого входящего, могли включить это в стоимость билета, тогда автоматически каждый получил бы фото, а фотографы – свой навар. Ну, это я так бы сделала, не зная подводных камней в подобном бизнесе.

В общем, мы приехали, когда огромный зал этой харчевни или как это называется, был полон. Нас сопроводили к свободному накрытому столу, на котором в большой плетёной корзине лежали фирменные закуски ла масия: батоны различной колбасы, в другой корзине хлебы, чесночная приправа, отдельно чеснок, салат, стояли бутылки вина (всего три плюс шампанское) , потом подали горячее мясное, а на десерт вкусное мороженое. На столе находилась деревянная доска для резки и большие кухонные ножи. Валентина молодец, сразу же взялась за нарезание колбасы («Соскучилась по домашней работе») . В общем, начался пир. Вино, хоть и было сухое, но его количество приводило уже к определённому состоянию организма, когда уже и весело, и хочется болтать языком, и танцевать. Ирина Стулова первая не выдержала, пригласила нашу Ирину, и они пошли на сцену, где уже танцевали весёленькие испанцы и представители разных народов.

Потом и другие девчонки пошли танцевать. А меня пригласил наш Владимир Иванович. Он сидел рядом со мной, и бросал на меня заинтересованные удивлённые взгляды. Ещё бы! Я ж причепурилась, красиво оделась «а ля испанка» - длинная красная юбка и чёрная красивая блузка, которая меня очень красит. Это ж не то, что на пляже - без макияжа, маленькая, почти без жировых отложений по сравнению с остальными женщинами. Тьфу, не на что посмотреть! Правда, и ухажёр мой совсем не в моём вкусе, по всем параметрам. Но, не отказываться же от предложения танцевать, а то вообще никто не пригласит! И мы пошли танцевать, и я даже на каблуках в своих бело-красно-чёрных туфельках смогла что-то изобразить в танцах.

Ну, а потом начался концерт, то, ради чего мы и пришли: ФЛАМЕНКО!!! Ну, да, фламенко, только почему-то некоторых из нас (Лида, Оля, Ирина Стулова) , в том числе и меня, не захватило это действо. Молодые люди (двое мужчин и человек пять или шесть девушек) во главе, наверное, со своим не очень молодым руководителем, честно отрабатывали свою программу, и более того, мы смотрели с любопытством, но… до души не дошло. Это как в программе «Минута славы», когда Татьяну Никитичну Толстую тоже «не забирает» в отношении некоторых номеров. Так и здесь. Не забрало. Хотя, конечно же, и хлопали, и смотрели. Я думала, что это я одна такая критиканша, ан нет. В автобусе на обратном пути разгорелись страсти по этому поводу, когда женщины (см. выше в скобках) также, не то, чтобы возмущались, но и не восторгались этими танцами, считая их на уровне самодеятельности. Но Ирина Пахомова с горячностью отстаивала своё восторженное мнение, отзываясь об этом фламенко, как о настоящем. Она молодец! Никого не даёт в обиду!

Но, тем не менее, мы погуляли на славу, что называется, от души и для души! Вернулись домой уже в третьем часу ночи. А завтра – главная поездка, по крайней мере, для меня Я стремилась туда поехать. Туда – это в музей Сальвадора Дали.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Итак, сегодня 26 сентября, пятница.

И снова с нами наша гид Лена, которая и везёт нас на север Каталонии, практически на границу с Францией, в маленький городок Фигерас, где родился будущий гений –художник Сальвадор Дали. Пока мы едем вдоль побережья Коста Брава (едем мы около трёх часов) , Лена рассказывает нам об Испании, Каталонии, о природе, климате и других интересных сведениях о стране. . Ну, и самое главное, о жизни Сальвадора Дали. Вот её рассказ об этом потрясающем художнике.

11 мая 1904 года в семье дона Сальвадора Дали-и-Куси и доньи Фелипы Доменеч родился мальчик. Назвали его Сальвадор Фелипе Хасинто Дали - именем первого сына в этой семье, умершего в детстве за год до появления будущего художника. Из-за этого маленький Сальвадор долгое время ощущал в душе дискомфорт, всё время чувствуя присутствие умершего брата. Ему казалось, что родители любят не его, а старшего брата И, только тогда, когда он нарисовал рисунок-портрет умершего брата, он смог освободиться от двойственности в душе. В то же время эта детская душевная травма дала, по всей видимости, тот толчок для создания двусмысленных образов, скрытого подтекста в своих произведениях, что сам автор называл «процессом параноидально-критического мышления».

Уже в раннем детстве по поведению и пристрастиям маленького Сальвадора можно было отметить его неудержимую энергию и эксцентричность характера. Частые капризы и истерики приводили отца Дали в гнев, но мать, напротив всячески старалась угодить любимому сыну. Она прощала ему даже самые отвратительные выходки. В итоге отец стал неким воплощением зла, а мать напротив – символом добра. В шестилетнем возрасте Дали был увлечён образом Наполеона. И он стал отождествлять себя с ним. Маленький Сальвадор с вожделением чувствовал потребность в некой власти. Надевая на себя маскарадный костюм короля, он получал огромное удовольствие от своего вида.

В то же время Сальвадор в душе всегда ощущал себя стеснительным, забитым, «зашоренным» мальчиком. Эта детская стеснительность перерастала в комплекс неполноценности. И он всю жизнь изживал из себя этот недостаток, причём очень странными, экстравагантными способами. Например, он мог прийти в мясную лавку и громко и шумно требовать продать ему холст и кисти с красками. Люди считали его, мягко говоря, чудаком. Экстравагантный вид художника изумлял и шокировал обывателей. Но самого Дали это приводило в неописуемый восторг. Им двигало желание отличаться от своих современников, и в то же время ему хотелось быть признанным ими главенствующей личностью со своими всегда правильными взглядами. Психологическое объяснение этому, которое устраивало и нравилось самому Дали, по всей видимости, таково, что он ясно осознавал свою собственную неполноценность, которую ему нужно было как-то компенсировать. «Еще в раннем детстве я приобрел порочную привычку считать себя не таким, как все, и вести себя иначе, чем прочие смертные. Как оказалось, это золотая жила!»

Родители Сальвадора стремились дать ему достойное образование. Мальчиком он учился в колледже, правда не отличался прилежностью и примерным поведением. Во дворе колледжа росло раскидистое дерево, и Сальвадор часто часами заглядывался на него. Это давало ему пищу для творчества, для рисования. Талант к живописи проявился у Дали в достаточно юном возрасте. В четыре года он с удивительным для столь маленького ребенка старанием пытался рисовать.

Первую свою картину Сальвадор Дали нарисовал, когда ему было 10 лет. Это был небольшой импрессионистский пейзаж, написанный на деревянной доске масляными красками. Талант гения рвался наружу. Его талант развивал Рамон Пихо, местный художник импрессионист и друг семьи Дали . В Фигерасе мальчик брал уроки рисунка у профессора Жоана Нуньеса . Можно сказать, что под опытным руководством профессора талант юного Сальвадора Дали принял свои реальные формы. Уже в 14 лет нельзя было усомниться в способности Дали к рисованию. Но в 15 лет Сальвадора выгнали из колледжа за грубое, непотребное поведение.

Он уезжает в Мадрид поступать в Художественную Академию. Он делает рисунки для вступительного экзамена, но вдруг у него наступает творческий кризис, и он рвёт эти рисунки. Но… . В ночь перед экзаменом он неожиданно для себя самого делает рисунок, «категорически не соответствующий требованиям при поступлении». Но педагоги оценивают его талант и зачисляют в Академию.

В шестнадцать лет Дали стал излагать свои мысли на бумаге. С этого времени живопись и литература оказались в равной мере частями его творческой жизни. В 1919 году в самодельном издании “Студиум” он публикует очерки о Веласкесе, Гойе, Эль Греко, Микеланджело и Леонардо.

Его любимым художником был Веласкес. Дие́го Родри́гес де Си́льва и Вела́скес (исп. Diego Rodrнguez de Silva y Velбzquez, 6 июня 1599, Севилья — 6 августа 1660, Мадрид) — испанский художник, один из величайших представителей испанского Золотого Века. Портреты, созданные Веласкесом в 1630—1640 годах, принесли ему заслуженную славу мастера этого жанра. Хотя в портретах Веласкеса обычно отсутствуют жесты и движение, они необычайно реалистичны и естественны. Фон подобран так, чтобы максимально оттенять фигуру, цветовая гамма строгая, но оживляется тщательно подобранными сочетаниями цветов. Веласкесу удавалось в портрете передать характер человека, показать противоречивость черт его характера.

Работа с натуры, тщательность рисунка, точность сходства с моделью. – вот, что являлось залогом успеха Веласкеса, и этим привлекло Дали: «От Веласкеса я узнал о свете, лучах, бликах и зеркалах куда больше, чем мог бы узнать из сотен увесистых научных книг. Его полотна – это золотая россыпь точных, выверенных решений», «Когда меня спрашивают: «Что нового?», я отвечаю: «Веласкес! И ныне и присно» !


В начале 20-х годов Дали был восхищен работами футуристов, но все же он был полон решимости создать собственный стиль в живописи. . Школа живописи, в которой он учился, постепенно разочаровывала его. В 1923 году за нарушение дисциплины он был на год отстранён от занятий в академии. В этот период интерес Дали был прикован к творениям великого гения кубизма Пабло Пикассо. Па́бло Руи́с Пика́ссо (исп. Pablo Ruiz Picasso, 25 октября 1881, Малага, Испания — 8 апреля 1973, Мужен, Франция) , полное имя Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Криспин Криспиньяно де ла Сантисима Тринидад Руис и Пикассо (исп. Pablo Diego Josй Francisco de Paula Juan Nepomuceno Marнa de los Remedios Crispнn Crispiniano de la Santнsima Trinidad Ruiz y Picasso) — испанский художник, скульптор, график, керамист и дизайнер.

Основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком) , в котором трёхплоскостное тело в оригинальной манере рисовалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Пикассо много работал как график, скульптор, керамист, и т. д. Вызвал к жизни массу подражателей и оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства в XX веке. В картинах Дали того времени можно заметить влияние кубизма (“Молодые девушки” (1923) .

А в 1926 году Дали за свое вольнодумие был изгнан из академии. И тогда он уехал в Париж, пытаясь найти там для себя что-то по душе. Он вступил в группу Андре Бретона, (Андре Бретон (фр. Andrй Breton, 19 февраля 1896 — 28 сентября 1966) — французский писатель и поэт, основоположник сюрреализма.) .

Сюрреализм (от франц. surrealisme – «сверхреализм») – направление в искусстве, провозгласившее источником художественного творчества сферу бессознательного (инстинкты, сновидения и др.) . Несколько десятилетий сюрреализм был методологией всей европейской культуры.

Дали начал создавать свои первые сюрреалистические работы (“Мёд слаще крови”1928; “Светлые радости”1929) . Привожу его высказывания по поводу этого модного тогда течения в искусстве и его собственного отношения к нему.

«Сюрреализм – не партия, не ярлык, а единственное в своем роде состояние духа, не скованное ни лозунгами, ни моралью. Сюрреализм – полная свобода человеческого существа и право его грезить».

«Я не сюрреалист, я – сюрреализм»

«Я – высшее воплощение сюрреализма - следую традиции испанских мистиков» «Цель у меня одна: как можно точнее запечатлеть конкретные образы Иррационального»

«Сам я, когда пишу, не понимаю, какой смысл заключен в моей картине. Не подумайте, однако, что она лишена смысла! Просто он так глубок, так сложен, ненарочит и прихотлив, что ускользает от обычного логического восприятия» .


Ещё в 20-х годах у Сальвадора появились новые друзья и знакомства. Среди них были такие выдающиеся и талантливые люди, как кинорежиссёр Луис Бунюэль и поэт Федерико Гарсиа Лорка.

Луи́с Бунюэ́ль Портоле́с ( 1900—1983) — испанский кинорежиссёр, представитель сюрреализма в кинематографии. Бунюэль родился 22 февраля 1900 г. в арагонском городе Каланда (провинция Теруэль) . В 19071915 годах учился в иезуитском колледже в Сарагосе, с 1917 года — в Мадридском Университете, где подружился с Сальвадором Дали и Федерико Гарсиа Лоркой19241927 годах в Париже участвовал в движении «Авангард», работал ассистентом режиссёра Ж. Эпштейна. Бунюэль скончался утром 29 июля 1983 г. в Мехико от сердечной, печёночной и почечной недостаточности.

Дружба с Бунюэлем родила их совместную работу – короткометражный фильм “Андалузский пес” по сценарию Сальвадора Дали. Сценарий был написан Дали за шесть дней. Поставил фильм Луис Бунюэль. При этом они ещё были действующими лицами в этом кино: Луис Бунюэль— Мужчина в прологе; Сальвадор Дали— Священник . В роли Девушки - Симона Марейль; в роли Мужчины – Пьер Батчефф.

В начале 1929 года состоялась премьера. Этот фильм очень странный. Он не имеет сюжета как такового, в нём практически нет действия. Фактически в нём представлены сновидения Бунюэля и Дали, при этом, шокирующим образом: глаз, располосованный бритвой; человек, тычущий тростью в отрубленную руку, лежащую посреди улицы; мужчина, волокущий за собой два рояля, в которых – мёртвые, полуразложившиеся ослы и вполне живые священники; человеческая ладонь с дырой, из которой появляются муравьи… Короче, поток причудливых сюрреалистических образов, которые с равным успехом могут нести в себе глубочайший смысл или не значить ничего.. Вся эта «жуть» длится на протяжении 16 минут. По сути, этот фильм не несет глубокой смысловой нагрузки, он просто гимн сюрреализму, мрачная кинофантазия, рождённая иррациональным, не побоюсь этого слова, воображением двух великих испанцев.

И, более того, даже название фильма вызывает споры. Приведу одну рецензию на этот фильм., которая более-менее проясняет суть всего этого действа, по крайней мере, мне:

Правильный перевод, конечно же, "Андалузский щенок". В Студенческой Резиденции Школы изящных искусств — где жили и неплохо проводили время Дали, Бунюэль и Федерико Гарсиа Лорка (имя Лорки просто обязано появиться во первых строках любого рассказа об этом фильме, так заведено) — андалузскими щенками презрительно называли южан. Это прозвище означало "слюнтяй", "маменькин сынок", "недотепа", "растяпа" и т.п.

Считается, что некоторые образы в фильме отсылают к стихам Лорки. Малиновская (известный филолог-испанист, переводчик) даже пишет, что в герое фильма Лорка узнал себя. Очень сложно понять, как в герое фильма можно узнать кого бы то ни было — но это только глядя со стороны. У них же была там студенческая жизнь, в этой студенческой резиденции, и все они были безумны — так же безумны были и мы. И они дружили все втроем, а потом Дали и Бунюэль сняли фильм, содержавший, помимо того, что им снилось, еще и то, что их окружало.
Потом они рассорились друг с другом, а еще потом — написали каждый по книге, с рассказом о том, как именно гениален ее автор, и о том, что весь успех фильма, конечно, случился только благодаря ему. Это очень смешно и довольно печально. Может быть, Лорка бы тоже написал такую книжку — но не успел. Кстати, Лорка — чуть ли не единственный человек, о котором Дали пишет с уважением.
В одном месте мне встретилась другая гипотеза о происхождении названия — дескать, есть в Андалусии обычай, по которому смерть человека сопровождается воем пса, оповещающем о скорбном событии. Это явный бред — не только в Андалусии, но и везде есть примета о вое пса перед чьей-то смертью, и непонятно, причем тут Андалусия. Что же до обычая, то как, интересно, они заставляли собак выть, когда кто-то умирал. Наступали им на хвост?
Действительно! (это моя реплика) !

В то время самым близким другом Сальвадора была восходящая звезда испанской поэзии, романтичный и рафинированный Федерико Гарсиа Лорка. Посмотрев этот фильм, Федерико обиделся на друга, воспринимая это как выпад против себя, посчитав, что он выступает прототипом главной роли. (кстати, непонятно, кто в фильме главный?) . И это шокировало Лорку, и он на долгое время порвал все отношения с Дали. А их отношения были, мягко говоря, интересными, они давали повод для многочисленных слухов и сплетен. Существует легенда об их бурном романе.

Как бы то ни было, Федерико Лорка, погибший в августе 1936 года от рук фашистов, занял очень важное место в жизни Сальвадора Дали. Незадолго до смерти, находясь в полусознательном состоянии, гениальный художник отчетливо произнес: «Мой друг Лорка». Читайте приложение, в котором я скомпилировала несколько интернетовских материалов о Лорке, Дали и Бунюэле.

В 1938 году Сальвадор познакомился с легендарным Зигмундом Фрейдом, незадолго до смерти знаменитого «венского доктора». Относясь в целом весьма скептически к сюрреализму, называя художников этого направления в живописи «горсткой безумцев», «абсолютными дураками», для Сальвадора Дали Фрейд делал исключение. Их встречу в Лондоне организовал друг Фрейда Стефан Цвейг. Накануне он писал Фрейду: «Вы знаете, что я всегда избегал приводить к вам людей, но завтра это воистину важное исключение. Для меня Сальвадор Дали (сколь ни нелепыми кажутся мне иные из его поступков) – единственный современный гений живописи и единственный, кто переживет век, фанатик своих убеждений и ваш благодарнейший ученик среди художников. В течение долгих лет этот истинный гений мечтает познакомиться с вами (утверждает, что никому так не обязан в искусстве, как вам) ».

После этой встречи великий ученый в письме другу отмечал «явно искренние и фанатичные глаза» молодого испанца, его «превосходное техническое мастерство». Зигмунд Фрейд был поражен внешним видом художника: «Не удивительно, что у них там, в Испании, идет Гражданская война, если все они выглядят подобным образом». Сам же художник утверждал, что Фрейд в беседе сказал ему: «В классической живописи мне гораздо интереснее бессознательные элементы, в сюрреалистических же полотнах я отдаю предпочтение сознательному».

Зигмунд Фрейд оказал большое влияние на его жизнь и творчество. Немудрено, что в своих картинах Дали использовал фантастические образы, которые называл «рисованными фотографиями снов», и именно поэтому настольной книгой маэстро было «Толкование сновидений » Зигмунда Фрейда. Еще до личного знакомства с Фрейдом Дали был поражен сходством черепа «великого венца» с головой улитки. При встрече и сразу после нее он делает несколько карандашных набросков его портрета, каждый раз видоизменяя очертания его черепа. Один из этих рисунков с надписью: «От вашего восхищенного друга Сальвадора Дали» художник просит Стефана Цвейга передать Фрейду. Но Цвейг не решается это сделать: рисунок шокирует – череп ученого почти просвечивает сквозь кожу... Мучительно страдая от рака полости рта, вызванного курением, в 1939 году Фрейд попросил своего врача и друга Макса Шура помочь ему совершить самоубийство, точнее – эвтаназию, идея которой была в то время достаточно популярной. Макс дал ему тройную дозу морфина, от которой Фрейд 23 сентября 1939 года скончался.

Гид Лена рассказывает нам о «технике написания картин» Сальвадором Дали: перед сном он брал в руку какой-нибудь предмет, и как только начинал засыпать, предмет со звоном выпадал из его руки на металлический поднос. Рядом на столе всегда лежали краски, кисти, бумага. Как известно, засыпание уже сопровождается началом сновидений. И Сальвадор, проснувшись от звона предмета, тут же начинал зарисовывать то, что ему привиделось.

Итак, мы подъезжаем к городу Фигерасу, останавливаемся на небольшой площади перед Музеем Сальвадора Дали, необычайном по внешнему виду, по цвету (розовое здание) и по украшениям на стенах в виде хлебных «караваев» (символ благополучия) и на крыше в виде огромных куриных яиц (символ продолжения жизни) . Как нам сказала Лена, Дали утверждал, что сырое яйцо - это символ зарождения жизни, и что самое удивительное, что он помнит своё внутриутробное существование, что он ощущал себя внутри матери в течение 9-и месяцев своего развития. Трудно в это поверить, конечно, но что с него возьмёшь, с этого великого сюрреалиста, проще говоря, обыкновенного сумасшедшего (в нашем понимании) , правда, уважаемого во всём мире?


Кстати, в своём творчестве Сальвадор Дали опирался на символы, которые он сам придумал и которые, постоянно встречаются в различных его произведениях. Вот некоторые из них:

- непривычный для нашего глаза циферблат часов, изображённый в виде стекающей вниз воды, что и означает «время течёт безвозвратно»;

- слон на тонких муравьиных ножках (прямо чушь какая-то!) – на самом деле это означает, что все наши проблемы, навалившиеся слоновьей тяжестью, всё это беспочвенные опасения, поскольку они зиждутся на тонкой опоре, и поэтому не стоит обращать на них уж такого сильного внимания;

- костыли, изображаемые в различных интерпретациях, например, палка с двумя ветками, символизируют авторитарную власть (выбей костыль, и ты упадёшь) , по другим источникам – это символ импотенции;

- символы эротические, как то: рыбы – фаллические представления, губы – сексуальность и чувственность.


Все эти символы и фигурируют в самом Музее, в который мы входим с каким-то удивительным чувством любопытства и изумления. Есть чему удивляться и изумляться сразу же, как только войдёшь в Музей! Приведу слова самого Сальвадора Дали:

«Я хочу, чтобы мой Музей был бы монолитом, лабиринтом, огромным сюрреалистическим объектом. Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон».


И это действительно так. Конечно же, об этом музее рассказать словами просто невозможно, надо видеть всё своими глазами. Но всё же мне хотелось бы сказать несколько слов о наиболее понравившихся и изумивших меня экспонатах. Сначала несколько выдержек из книги- путеводителя по музею «Театр-музей Дали в Фигерасе», начавшему своё существование с 1961 года:



«Музей воспроизводит общую структуру творчества Сальвадора Дали, проецирует его внутренний мир, вычерчивает художественную траекторию и жизненный путь, увиденные с позиций сюрреализма и глазами самого автора»

«Здесь мы находим умелую инсценировку всех навязчивых идей изобретателя параноико-критического метода».

«Где же ещё, как не в моём городе должны сохраниться и жить в веках самые экстравагантные и фундаментальные из моих работ? Где же ещё? То, что осталось от муниципального театра, кажется мне очень подходящим по трём причинам : во-первых, потому что я, прежде всего, театральный художник; во-вторых, потому, что Театр находится напротив церкви, в которой я был крещён, а вы знаете, что я католик до мозга костей; а в-третьих, именно в этом театре, в его фойе, я впервые выставил свои живописные работы».


Это и подтверждается, как только ты входишь в сам Музей. Первое, что изумляет – стеклянный купол, сконструированный Дали на основании впечатления от строения глаза мухи, которое он наблюдал в микроскоп. Его поразила простота и одновременно сложность этой природной конструкции. И он решил воплотить это в своём музее.


Ещё большее изумление вызывает внутренний двор, точнее, сказочный, фантастический сад под открытым небом, созданный в партере бывшего муниципального театра. В центре двора возвышается вертикальная инсталляция: внушительный кадиллак внизу, а наверху лодка под чёрным зонтом. «Кадиллак дождя» или «Такси дождя», в котором внутри сидят люди, а с крыши салона Кадиллака падают на них капли дождя, причём тогда, когда под правое колесо бросить монетку, тогда и начинает идти дождь. Дали однажды подумал: «Почему люди прячутся от дождя под различные навесы? Но ведь дождь-то зачем-то идёт? Так пусть он идёт, и люди не должны от него прятаться». И таким образом появилось «такси дождя».

А на капоте этого Кадиллака большая фигура женщины – царицы Эсфири, прикованной «цепями сомнения» к «лодке познания». И это ещё не всё: с днища лодки рядами свисают капли воды, стекающие с зонта, который открывается (и закрывается) тогда, когда посетители бросают монетки, и в такси начинает идти дождь. Что интересно: эти свисающие с лодки голубые капли дождя сделаны из презервативов, наполненных синей краской, при этом ни один из них не порвался! Вот так, простенько и со вкусом!!!

Что ещё меня поразило, так это «Портрет Авраама Линкольна», а точное название этой картины «Обнажённая Гала, смотрящая на море, которая на расстоянии 18 метров трансформируется в портрет Авраама Линкольна». Впечатляет не то, что выполнена она в кубистической манере, а то, что это двойной образ, созданный за счёт фотоэффекта, который в современном восприятии можно объяснить только средствами оцифровки изображения при фотографировании. Дали таким образом предвосхитил развитие цифрового изображения. «Фишка» в этой картине состоит в том, что глядя на неё, ты видишь образ обнажённой женщины, стоящей к нам спиной и смотрящей вдаль, но стоит отойти на некоторое расстояние от этой картины (на 18 метров) , как перед тобой возникает лицо мужчины. Этот образ можно сравнить с маленьким портретом в нижнем левом углу картины, чтобы убедиться в адекватности «кубистического» изображения и «нормального» изображения Авраама Линкольна.


Следующее потрясение - зал с инсталляцией, изображающей лицо известной американской актрисы Мэй Уэст (Зал Мэй Усэт) . Войдя в этот зал, сначала ты видишь на подиуме комнату с мебелью. Посреди комнаты находится оригинальная ярко-красная софа, напоминающая по форме накрашенные женские губы, на которой можно удобно усесться. У стены что-то типа камина, напоминающего по форме человеческий нос, на стене по обе стороны «а ля камина» две картины, знаменующие собой глаза . В общем, гостиная комната в стиле «модерн» . Но если подняться по лестнице на высоту 3-4 метра и посмотреть в специальную уменьшающую линзу, подвешенную к животу верблюда, подвешенного в свою очередь к потолку, то перед тобой вдруг возникает женское лицо, обрамлённое волосами. Вот такая трансформация двухмерного изображения в трёхмерное пространство!!!


Есть ещё портрет Бетховена, написанный, извините, осьминогами. Тоже простенько так, живенько! На пустой лист бумаги Сальвадор поместил живых осьминогов. Которые при включенном ярком свете от страха стали разбегаться в разные стороны, оставляя после себя следы от жидкости, которую они выпускают в момент опасности. Призвав своё воображение Сальвадор «дописал» картину: следы от осьминогов явили миру что-то типа «Бетховенской причёски», ну, а остальное – дело техники великого художника - дописать портрет Бетховена! В общем, «настоящий сюрреализм» !!!


Вот так-то, господа художники! Правда, современные художники-авангардисты чего только уже не льют на свои холсты, изощряясь в остроумии (или слабоумии?) .


Ещё один небольшой зал, где представлены автопортреты самого Дали, причём написанные в разные годы его жизни и, естественно, выполненные в самых разных манерах письма. И рядом зал, в котором по одну стену видна большая каменная плита с надписью большими буквами:


SALVADOR DALI i DOMENECH

MARQUES DE DALI DE PUBOL

1904 1989



Это надпись на саркофаге Сальвадора Дали, в котором покоится тело и над которым витает дух великого художника, похороненного по его завещанию в этом Музее, в центре сцены, под Куполом, в музее, где сконцентрировались творческая мечта и энергия художника. «Существование иных миров очевидно, в этом нет сомнения. Но, как я уже не раз говорил, эти другие миры существуют в нашем мире, здесь на Земле, а именно – в центре Купола музея Дали, где целиком поместился новый мир – поразительный и безумный мир сюрреализма».


Мы выходим из Музея, потрясённые, удивлённые, поражённые, и уставшие от всего этого «безумства» в хорошем смысле этого слова. И с сознанием того, что рассказать словами или описать всё, что мы увидели, просто невозможно. Это надо видеть, потому что, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!


Выйдя из музея, мы повернули направо по улице, прошли буквально метров 50 и вошли в массивную дверь с кодовыми замками. Это вход в ещё одно небольшое помещение этого музея, где представлены ювелирные работы. В 1999 году Фонд «Гала-Сальвадор Дали» приобрёл коллекцию ювелирных изделий, сделанных по эскизам Дали, и принадлежащих собранию Оуэна Четэма.

Честно говоря, я сначала особенно и не хотела идти туда, думала, что опять начнут «впаривать» украшения из золота или бриллиантов. Но, слава богу, что я ошиблась. Это оказалась потрясающая выставка изделий, сделанных по эскизам Сальвадора Дали американскими ювелирами. В этом, преднамеренно лишённом яркого света, зале, демонстрируются все эти необыкновенные, сказочные и фантастические изделия необычайной красоты.

Сам Дали писал в 1959 году : «Украшенные драгоценностями работы созданы, чтобы услаждать взор, поднимать дух, пробуждать воображение и выражать убеждения. Без публики, без присутствия зрителей эти драгоценности не выполнят своего предназначения. Таким образом, зритель становится окончательным творцом. Его взгляд, его сердце, его ум, сливающиеся воедино, и с большим или меньшим пониманием улавливающие намерение создателя, дают им жизнь».


Вот на этой высокой ноте прощаемся с городом Фигерасом, с этим замечательным Музеем-Театром, и едем ещё в одно замечательное место, тесно связанное с Сальвадором Дали.


Это небольшой городок недалеко от Фигераса, называется он Пуболь. И знаменит он тем, что там стоит самый настоящий средневековый замок. И этот замок с 1971 года принадлежал Музе Сальвадора Дали - Елене Дмитриевне Дьяконовой, а попросту Гала'. Так звалась эта женщина, если хотите, это её псевдоним. Существует две версии возникновения этого имени. Первая: такое имя с ударением на первый слог хотела дать её мать при рождении, но отец настоял на Елене. Однако маленькая девочка Лена знала про это своё несостоявшееся имя и иногда звала себя сама Гала, но с ударением на последний слог. Вторая: Это имя очень понравилось её первому мужу Полю Элюару, оно для него означало яркий, пышный праздник, и поэтому он звал её именно так. В результате, это имя «прижилось».


И эта женщина - самая знаменитая МУЗА для двух самых знаменитых представителей мировой культуры 20-го века - поэта Поля Элюара и художника Сальвадора Дали. Жизнь и творчество Сальвадора Дали невозможно представить без этой женщины. Вполне допустимо, что без её участия в нём он просто бы не состоялся как великий художник и гений сюрреализма. Несмотря на свой врождённый эгоизм, Сальвадор создавал себе кумиров. Сначала это был Лорка, потом Бунюэль, и, наконец, Гала. «Я люблю Галу больше, чем отца, больше, чем мать, больше, чем Пикассо. И даже больше, чем деньги». Поэтому немудрено, что эта женщина стала его настоящей второй половинкой, и он даже подписывал свои работы «Гала Сальвадор Дали». Кстати, ни одна женщина не удостоилась такого увековечивания в работах. .

И кроме того, им был создан Фонд «Гала-Сальвадор Дали» в 1983 году . В соответствии с уставом фонда, его задачей является: "Продвижение, развитие, распространение, повышение престижа, защита и охрана на территории испанского государства, а также всякого другого государства, художественного, культурного и интеллектуального наследия художника, его имущества и прав любого характера; его жизненного опыта, его мысли и его стремлений, его проектов и идей, а также художественных, интеллектуальных и культурных произведений; его памяти, а также всемирного признания его гениального вклада в развитие изящных искусств, культуры и современной мысли».


Об истории их знакомства и жизни можно прочитать в приложении, где я поместила некоторые материалы. А здесь хочу рассказать историю этого замка, со слов нашего гида.

Сальвадор настолько боготворил свою Галу, что однажды ему пришла в голову мысль о щедром, необычном подарке для своей женщины. И он, как истинный рыцарь, преподносит в дар своей даме сердца настоящий замок, причём со своей историей. Замок был возведён в Х1 веке рыцарем Корбером, и даже имел герб в виде чёрного ворона.

Ведь рыцарство — всего лишь одно из сословий средневекового мира. Более того, сословие, рано исчезнувшее, к шестнадцатому веку его не стало, и уже тогда один вид ламанчского идальго вызывал смех и жалостливое недоумение. И, тем не менее, рыцарство не кануло в пропасть веков. Потому что создало свою культуру и этику. Более того, культура и этика рыцарства стали тем фундаментом, на котором и сложился западноевропейский суперэтнос с его представлениями об истинных ценностях. Можно сказать, что культура и этика рыцарства создали западноевропейскую цивилизацию. И, несомненно, повлияли на культуру и этику остальных народов мира.


Быть может, именно поэтому Дали и подыскивал именно рыцарский замок. Он добывает документы, подтверждающие истинность рыцарского происхождения обитателей - наследников этого замка. И только после этого покупает его. Причём он подыскивал не просто какой-то замок, а именно такой, который расположен вблизи дорогих его сердцу мест на севере Испании. И вот этот замок был найден с помощью аэрофотосъёмки. И находится он в равном удалении от города Фигерас и порта Льигат в рыбачьем городке Кадакес, где с этим местом связано много воспоминаний для Сальвадора. Здесь они познакомились с Гала в августе 1929 года, и здесь же они прожили в бедности некоторое время в рыбацкой хибарке, и эти 8 квадратных метров были для них самым счастливым жилищем.


Д Этот подарок не был одним из многих, сделанных Дали Гала, но, как говорил Дали, «...это максимальное выражение моей страсти». Обещание дворца или замка исключительно для Гала было дано Дали еще много лет назад, когда они жили в Италии. Дали пообещал ей замок в Тоскане, Н о подарок рыцаря своей даме задержался на 30 лет. И теперь Гала было уже 74 года, и замок в Тоскано казался слишком далеким, поэтому после долгих поисков решено было купить замок в Пуболь, недалеко от Порт Льигата, который принадлежал потомкам маркизы Блондел, жившим в Мадриде.


Мы подъезжаем к замку. Он находится на возвышении. Поднимаемся на небольшую горку. Здесь «КПП – контрольно пропускной пункт». Наша Лена покупает нам билеты, и мы входим внутрь двора. Первое, что нам показывают – это гараж, где стоит Кадиллак, в котором была привезена уже умершая Гала (она умерла 10 июня 1982 года) . Ведь она завещала похоронить её в замке Пуболь. Однако, чтобы перевезти ее тело в Пуболь, Дали пришлось серьезно нарушить закон. По испанским законам, сохранившимся еще со времен эпохи эпидемий чумы, тело нельзя было трогать, перевозить, а тем более хоронить без многочисленных осмотров и согласования с властями. Дали, верный последней воле своей жены, решился нарушить эти законы. Поздно вечером покойную завернули в одеяло и посадили, как живую, на заднее сиденье «Кадиллака», рядом с сестрой милосердия. Договорились — если машину остановят, они скажут, что Гала умерла по дороге в клинику. На день похорон никто не мог сказать точно, сколько было лет Гала. Разные источники называют цифры от 84 до 89 лет (известно, что она делала множество пластических операций) .


Затем поднимаемся в сам замок, который Гала превратила в «а ля монастырь», сделав из комнат подобие келий, чтобы уединяться здесь на время от суеты мирской, устав от неё в бурной творческой и личной жизни с Дали. Гала поставила условие, что прийти в замок он сможет только по ее письменному приглашению, и Дали принял это условие, более того, оно его вдохновило. По словам Дали, Гала всегда была неприступным замком, и это только разжигало страсть, тогда как близость и фамильярность только ее притупляют . Однако, есть мнение, что этот замок, по словам самого Дали, "стал любовным гнездом Галы, местом встреч за высокими стенами, куда доступ был позволен только по письменному уведомлению". Никто не знает правды. Смотрители музея на вопросы туристов не отвечают. Воспоминаний не осталось.


Известно, что и остальные посетители, желающие навестить Галу, также должны были отправить сначала открытку, «испросить разрешения» на визит. Наша гид рассказывает историю посещения Галы её дочерью Сесиль, которая приехала к ней со своей дочкой (внучкой Галы) без предупреждения, уверенная, что уж мать примет дочь обязательно. Но… ! Она горько ошибалась, потому что Гала не приняла её. Сесиль долго пыталась уговорить прислугу пустить её внутрь, но, увы, так и пришлось ей уехать, «не солоно хлебавши». Вот такая была Гала! У неё с дочерью были очень не простые отношения.


Рассказывают, что Гала всегда, уезжая в поездки, возила с собой два чемодана: в одном были лекарства, в другом - наличные деньги (не кредитные карты, она принципиально ими не пользовалась) . Она боялась вспышки туберкулёза в пути, поэтому самое необходимое у неё должно было быть под рукой (всё это со слов гида Лены) .


Мы осматриваем комнаты, их убранство, антикварную мебель, достаточно скромную. Гала хотела, чтобы все было просто, без излишеств и эксцентричностей, характерных для Дали. Он старается удовлетворить ее желания. По её заказу начинает работу с большим полотном, а также оформляет разные помещения.: Салон с Гербами, на потолке которого находится огромное полотно Дали, представляющее дневное небо, с кусочком ночи в центре. А ещё много таких забавных деталей, как фальшивая дверь, нарисованная на стене, приглашающая углубиться в загадочный лабиринт; нарисованные отопительные батареи, скрывающие такие же в натуральном виде, но неприглядные; трон королевы Галы для приема журналистов; корона королевы Гала, изготовленная из столовых вилок; журнальный столик с шахматами в виде пальцев Дали; чучело белой лошади, которое можно увидеть через прозрачный стол и отверстие в полу Фортепьянного зала, а также последние картины Дали, которые находятся в столовой.


Вызвала интерес ванная комната с настоящей ванной и что-то типа печки для тепла. И ещё комната на «чердаке», в которой выставлена одежда Гала, шитая лучшими дизайнерами мира - её платья для выходов в свет, её обувь. Всё элегантное, с выдумкой. Сначала изумляешься моде, очень похожей на современную, потом спохватываешься: ведь это же всего-то 30-40 лет назад. Вот что значит магическое слово «средневековый замок»! Замок находится в небольшом дворике с бассейном, где плавала Гала, и который сейчас засыпан дабы кто-нибудь из туристов не «улькнул» нечаянно туда (только очень неглубокий водоём остался) . Во дворе стоят два слона на муравьиных ножках, символы «проблем, не стоящих внимания».

Гала приезжала в замок обычно летом в период с 1971 по 1980 год. Дали ее сопровождал, но всегда возвращался в Порт - Льигат. Он не нарушал их договора. В 1982 году Гала умирает, тело ее перевозят в Пуболь, в крипте которого она и похоронена. Спускаемся под землю в это грустное помещение. В большой зале стоят два величественных каменных надгробия. Под одним из них лежит Гала. Здесь стоят живые цветы. Второе надгробие предназначалось для Сальвадора. Но он, как мы знаем, завещал похоронить себя в своём детище - Музее-Театре. Поэтому его надгробие рядом с Галой - символ их долгой совместной жизни «до гроба». Они прожили вместе 53 года бурной, неоднозначной жизнью, и, несмотря на разницу в возрасте, – Гала была старше Сальвадора на 10 лет, – эта жизнь говорит о настоящей, сумасшедшей любви друг к другу таких неординарных мужчины и женщины.


Об этом свидетельствует ещё и то, что после похорон Галы, Сальвадор, пребывая в глубокой депрессии, лёг на её кровать и более года практически не сходил с этого лежбища, желая только своей смерти. Он ни с кем не общался из «домашних», отказывался от встреч вообще с кем бы то ни было, морил себя голодом., он настолько ослаб, что уже не мог держаться на ногах. Его друзья придумали для него приспособление, которое позволяло немощному старику зажигать лампочку (или свечу?) в темноте при сжатии рукой специальной груши. Предполагают, что однажды Дали не смог (или не захотел ?) разжать руку, и по какой-то причине вспыхнул пожар . Рука и нога Дали стали обгорать, и только тогда он с огромным усилием скатился с кровати на пол. Его пытались отвезти в больницу, он отказывался наотрез, но потом всё же не выдержал боли, согласился. С трудом, но врачи поставили его на ноги. И, что самое удивительное, это послужило для него толчком к возвращению к жизни. И он даже начал писать картины. Но силы уже были, как говорится, на исходе.


Свою последнюю картину «Ласточкин хвост и виолончель» Дали писал в замке Пуболь. (фотокопия её стоит в подрамнике в комнате в замке) . Она была написана в 1983 году. Наверное, она может являться апофеозом (Апофеоз – в широком смысле - прославление, возвеличение какого-либо лица, события, явления) его жизни, хотя объяснить «человеческим языком» эту аллегорию простому смертному ну оч-ч-чень сложно.. Как и взаимоотношения великого испанского сюрреалиста и "русской нимфоманки", возможно, и сделавшей его великим. Их неземная низменная средиземноморская страсть, измены и прощения, депрессии и озарения, их любовь так и останутся одной из загадок ХХ века.

Ещё при жизни Дали завещал всё своё имущество и состояние Испанской короне, а не Каталонии. И этого каталонцы не могут простить Дали даже до сих пор. Кстати, Гала завещала практически всё Сальвадору, кроме некоторых вещей, которые отписала дочери Сесиль, но не деньги. И даже после своей смерти и он, и она оказались неординарными. Но почитаемыми. И вошедшими навечно в историю мировой культуры.

Дали стал легендой еще при жизни. В 1961 году на доме, в котором он родился, была открыта мемориальная доска. Во время торжественной церемонии кто-то в толпе крикнул: «Кретин!» На это герой дня отреагировал так: «Его надо беречь. Таких, как он, уже почти не осталось ». Дали сумел сделать из безумия искусство и превратить свою жизнь в грандиозный Обман, Великую Ложь, бесконечный фарс. Испанский король Хуан Карлос Первый пожаловал «живому национальному достоянию» титул маркиза де Пубол

Великий мастер умер 23 января 1989 года в возрасте 84 лет. Жизнь Дали была долгой, но не вечной, однако произведения художника сделали его имя бессмертным.

Вот на такой достаточно грустной ноте мы садимся в автобус и едем «залить горе» в винные погреба на дегустацию испанских вин в знаменитую «Бодегу». Здесь нам пообещали не только отведать вина, но и закусить («тапас» - закуска из различных колбас, «хамас» - свиная нога) , - всё это можно попробовать и потом купить. В общем, все напробовались вина из огромных бочек, на которых написано название напитка, и в которых имеются краники, из которых наливается дегустационная «доза» в маленькие пластмассовые стаканчики. Количество «доз» не ограничено. Наш Владимир Иванович признался, что он прошёл все бочки (а их штук 40) «туда и обратно». Естественно, количество перешло в качество, и потому в автобусе все уже были разговорчивыми, весёлыми и довольными жизнью.


Вот на этой, уже весёлой, ноте закончилась наша экскурсионная программа.

Конечно, мы увидели в этой стране малую толику всего того, что там есть интересного, значительного и знаменитого. Будем считать, что это мы осуществим в будущем.


А пока оставшиеся три дня были посвящены банальному отдыху на море - купанию и загоранию на пляже, благо погода позволила это сделать.


ДЕНЬ ВОСЬМОЙ


Сегодня суббота, 27 сентября.


После завтрака мы с Валей идём на маленький, полюбившийся нам пляж в старом городе. Красота! Солнце светит жаркое. Небо голубое без единого облачка, вода – зеркало, такая спокойная, тёплая. Ну, просто кайф! Купались, загорали от души. И народу оказалось много, с детишками приходили с маленькими. Правда, к обеду уже поднялся ветерок, довольно прохладный. Но солнце светило вовсю. Мы с Валей решили пройти по горам, запечатлеть эти красивые места. Прошлись с удовольствием. И вообще, всё здорово!


А вечером мы вчетвером - Ира Пахомова, Игорь, Владимир Иванович и я пошли на танцы в нашем же отеле. Внизу в большом зале, оказывается, собираются все «жильцы» отеля на танцы или какие-то игры, приличествующие людям пенсионного возраста. Пока все эти «жильцы» сидели в кинозале и с ними вели разговор «а ля аниматоры» не на русском языке, мы вчетвером пошли в танцзал и под игравшую музыку «открыли» танцевальный вечер. Сначала меня пригласил Владимир Иванович, «положивший глаз» на меня ещё на танцах фламенко. Я сегодня в брючках в обтяжку, белой блузке, также обтягивающей мою уже не молоденькую фигуру, на каблучках, с сияющей улыбкой, пытаюсь «зажигать». «Зажгла» Игоря, который пригласил меня на быстрый танец, на котором я «выдохлась» довольно быстро. Села отдохнуть. Ира неутомима, танцует с Игорем, который прямо как динамо-машина. Ещё бы! Они ж спортсмены, по горам ходят. А я уже так, хорохорюсь только. Тут из того зала потянулась вся остальная танцующая «братия» - женщины в возрасте, нарядно одетые, причёсанные, накрашенные, и мужчины также ничего. В общем, всем за 60, и за 70, и по моему, есть даже представители, тем, кому за 80.

Владимир Иванович испросил у меня разрешения пригласить на танец испанку. Конечно, я великодушно позволила, обрадовавшись случаю уйти по-английски с этого праздника «души и тела», который навёл на меня грустные мысли. Умом я понимала, что все эти люди ну, просто молодцы! Несмотря на свой почтенный возраст, они живут бурной жизнью, отдыхают «на полную катушку». Но меня почему-то объяло необъяснимое чувство жалости, вернее так: это зрелище представилось мне жалким: танцующие старики и старушки. При этом я сама же и участвовала в нём, и это было вдвойне грустно. Словами объяснить это не могу. В общем, я «слиняла» отсюда, направилась к себе в номер, при этом еле шагала на своих каблуках, впору было хоть босиком идти, настолько натрудила ножки на празднике. Вот так закончилась моя танцевальная эпопея. Больше не ходила, хотя Ира меня уговаривала и на следующий день.


ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ


28 сентября, воскресенье.


На следующий день мы снова с Валей после завтрака быстренько на пляж, причём решили пойти на ближний, потому как было тепло и безветренно, правда, чуть позже ветерок потихоньку стал задувать. Мы расположились на песочке за катерами. В общем, хорошо купались, загорали, болтали. Вот он, отдых-то! А потом к нам присоединились Ира Пахомова и Ира Стулова с мужем. Стало ещё более весело. В общем, этот день наш был полностью пляжный – с завтрака до ужина! Поэтому и рассказать особенно нечего.


ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ


29 сентября, понедельник.


После вчерашнего моего активного купания рука моя разболелась, ныла, горела, спать не давала. Но, тем не менее, в предпоследний денёчек мы всей группой загорали на восточном пляже. С утра было тепло, солнце проглядывало через облака, поднялся ветер, и, что самое главное, вода в море резко остыла, была на уровне с нашей Учой. Купающихся было мало, кроме нас, конечно. Я плюнула на свою руку, и тоже залезала в воду несколько раз, недалеко проплывала и назад. Конечно же! Что называется, «быть у воды и не напиться»!

Поскольку стало достаточно холодно, мы с Валей и с Ирой Стуловой часа в два решили пойти в отель, переодеться и пробежаться по магазинчикам. Ира показала нам «ближнюю» дорогу в наш отель через горы, т.е. «не по низу, а поверху». Дорога оказалась не ближней, но интересной, т.е. новые места, прекрасный вид на море сверху, на крыши отелей, в том числе и на наш отель – вид на бассейн на 7-м этаже и на теннисный корт. В общем, спустились мы по лестнице вниз почти сразу к нашему отелю. Договорились через часик пойти в город.

Я приняла горячую ванну – так здорово! Мы взяли с собой Галину и втроём пошли прогуляться по магазинам. Ведь завтра после обеда, после двух часов, мы уже уезжаем. Поэтому не мешало уже сейчас кое-что прикупить в подарки своим домочадцам.

Вечером в 6 часов мы собрались на скромный прощальный ужин в номере у наших Оли и Лиды. А потом ещё и поужинали в нашем ресторане-столовой. Ну, и в «койки», отдыхать. Но перед этим мы провели бурную деятельность по поводу завтрашнего дня. Поскольку номера здесь надо освободить в 10 часов утра, то нам с нашими вещами совсем не хотелось где-то болтаться. Мы решили доплатить за этот день, чтобы выезжать с чемоданами из номера, а не из «камеры хранения», которая якобы где-то существует. Мы втроём - Ирина Пахомова, Валя и я, «благодетельницы», решили, что возьмём один номер на всех десятерых. Спасибо нашей правильной Галине, которая настояла на том, чтобы мы взяли номер если не на троих, т.е. она, я и Валя., то хотя бы на пятерых (ещё Ирина с Игорем) , но не на весь же кагал. Слава богу, благодаря ей всё образовалось как нельзя лучше: мы впятером, и остальные тоже впятером.


ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ, ПОСЛЕДНИЙ


30 сентября, вторник.


Итак, сегодня окончание нашего десятидневного пребывания в Испании. Но у нас ещё есть время до обеда. И мы с Валей решили сразу после завтрака пройтись по ещё неизведанным местам – в горы! Громко сказано, но для нас это были горы, обрамлявшие наш восточный пляж. Там уже побывали и Игорь, и Ирина. Ну, и мы решили не отстать, благо на море с утра было холодно. В общем, шли по «нахоженной» тропе, вдыхая удивительную смесь запахов сосны и каких-то трав. Надо же, это такой вкусный запах, потрясающий! Забрались на самую вершину, смотреть вниз страшно – мы обе боимся высоты. Но чего не сделаешь ради хорошего снимка!

Возвращаться в отель решили той же «высокой» дорогой, по которой шли вчера с Ириной Стуловой. Шли-шли и прошли лестницу, по которой спускались вниз. В результате дошли до ещё одной лестницы, которая была уже заросшая, по ней, похоже, никто не спускался. Ну, а мы с Валей, первопроходцы, спустились, и до отеля шагали несколько кварталов. Но зато увидели и другую часть городка, очень даже симпатичную.

Переодевшись в купальники, побежали на пляж, где уже пытались загорать и купаться в холодной воде наши, почти все, кроме Игоря. Мы с Валей похвастались, что ходили в горы. Правда Ира наша остудила наши восторги словами: «Ну, какие же это горы? Это так…». Но для нас с Валей и эти горы были прекрасны!

В общем, накупавшись в холодной воде, позагорав на солнышке с ветерком, попрощавшись с морем, мы побежали собираться в путь-дорогу. Успели принять душ, чуть-чуть отдохнуть и… прощай Испания. Со своими «распухшими» чемоданами (подарки же везём!) «доезжаем» до места посадки в автобус. Он пришёл без сопровождающей. Мы удивились, как же так? Ведь не положено нас бросать.! Но уже в городе Лорет в автобус вошла наша Лена. Вот теперь порядок! До аэропорта доехали без приключений. В аэропорту очень быстро прошли через досмотр, и практически сразу после этого в зал отлёта. Спокойно сидим, ожидаем, когда объявят посадку. Я как-то так подумала: «Надо же, как мы быстро прошли все формальности!». Но…! Оказалось, что не все!

Кто-то из пассажиров нашего рейса вдруг заволновался, люди зашумели, засуетились. В чём дело? Батюшки! Оказывается, нам в наши паспорта никто не поставил штамп отбытия из страны. Пограничники про нас то ли забыли, то ли посчитали не нужным. В общем, никто не проводил фэйс-контроля. Молодые девушки из пассажиров, неплохо знающие английский язык, обращаются к работницам аэропорта, которые пропустили нас в зал ожидания вылета. Они с удивлением выслушали претензию-просьбу по поводу штампа в паспорте. Неспешно позвонили куда-то кому-то по телефону, сообщили, что может быть и подойдут пограничники. Как вам это нравится – Может быть? Да мы же отсюда никуда не поедем, пока штамп не поставят! Ведь нас же в нашей родной стране не примут без штампа, мы ж как нелегалы получаемся! Ну, прямо как в рязановской комедии «Невероятные приключения итальянцев в России», когда одного итальянца не выпускали из самолёта без паспорта. Так он и мотался туда-обратно. Всё это наши законопослушные граждане шумно комментировали. Надо сказать, что мне бы это в голову не пришло бы до самого фэйс-контроля уже в нашем Домодедово. Настолько я привыкла доверять ответственным за своё дело службам. Оказывается, и их надо проверять!

Короче говоря, через минут 20 видим, как так же неспешно к нам приближаются двое пограничников с удивлённым (так мне показалось) выражением лиц. Они зашли за стойку фэйс-контроля . А мы выстроились в две очереди на получение заветного штампа. При этом машинка для штампа оказалась одна, и пограничники по очереди передавали её друг другу. И было это чисто механически, без всякой идентификации фотографий в паспорте с носителями этого «фэйса». Вот так вот, всё простенько, !


Довольные своей победой, «отштампованные» русские пассажиры опять же самостоятельно стали спускаться вниз по лестнице на выход к лётному полю. Никто из работников аэропорта не пригласил на выход. А ведь часы уже показывали время вылета нашего самолёта, а никто и не объявлял НИЧЕГО по поводу нашего рейса. В общем, мы столпились у дверей на выход на лётное поле. И тут нам никто ничего не сказал – ни запретили толпиться здесь, ни разрешили. Девушка в форме молча и равнодушно взирала на нашу толпу, ожидая, когда, наконец, подадут самолёт на посадку. Некоторые из наших пассажиров потихоньку зароптали от такой невнимательности к нам. А я подумала, что это-то как раз и хорошо, потому как все мы уважаемые люди, и совсем необязательно нам указывать, куда и где становиться. Но мы-то привыкли к НАШЕМУ ненавязчивому запретительному сервису типа «Куда прёшь?! Не положено!», и поэтому человеческое отношение вызывает у нас беспокойство и непонятливость. А им, наверное, было непонятно, чего это мы так забеспокоились за эти самые штампы? Но у них-то Евросоюз, и ездят они друг к другу в гости без виз в отличие от нас. Вот так рассудили мы с Валей!

Наконец наш самолёт появился на лётном поле, мы прошли за сопровождающим в форме к самолёту, поднялись по трапу, заняли свои места и приготовились немного соснуть, т.к. прилетаем ночью в 2-30 по московскому времени. Но не тут-то было.! Рядом с нами «поселился замечательный сосед » - пьяный молодой человек, который вёл себя не просто шумно, громко требуя у своего приятеля дать ему ещё бутылку водки, а просто по хулигански. Валя сделала ему замечание, типа «Когда ты угомонишься?», так он на неё чуть не с кулаками. Мужчина сзади пытался его утихомирить, но бесполезно – видно алкоголь в его организме «снёс ему башку». Но, что удивительно, молоденькая стюардесса что-то ему такое тихо сказала, что он тут же замолк. Интересно, что?

В общем, долетели нормально, во время, несмотря на опоздание при вылете. Багаж тоже получили довольно быстро. А домой нас доставил зять Иры Пахомовой: Игоря высадил по дороге к Москве, в нужном ему месте, Валю довёз до Пушкино практически до дома, ну а меня - до моей калитки, по ходу движения к Ире домой. Вот так мы благополучно закончили своё незабываемое знакомство с Испанией – родиной сумасшедших гениев!



Вы можете отправить заявку на этот тур:   




Не забывайте указывать свои координаты. Тогда мы сможем связаться с вами для обсуждения и уточнения заявки.
Ваше имя:   

Ваш адрес e-mail:   

Ваш телефон:   

Предпочтительное время звонка:

Комментарий:   



Регулярный гарантированный тур в Израиль | «Жемчужины Российской Арктики» | Секреты старого Рио | «Сплав на байдарках по реке Волошка» | Бразилия | Куба | Большое путешествие | Боевые стрельбы | Горные маршруты | Круиз «Весь Байкал» | Трехдневная программа на Гоуджекит для школьных групп | «Северный Полюс» | Немецкая сказка (лето) | Круизы по Днепру | Рыбалка на Таймыре | Экологический тур «В сказочном лесу». Карелия. Костомукша. | Польские каникулы




0.045 секунд RW2